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Estambul en tres días

9 sitios

La ciudad vieja el primer día, con las tres grandes juntas; el segundo, los bazares y la torre; el tercero, el ferry a Asia y una cena en el barrio donde no va nadie de fuera.

Where they are

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The plan, day by day

A suggestion, not a rule: once you create the trip you can split it up however you like.

Day 1· 4 paradas

3 min on foot hasta la siguiente

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Justiniano la mandó construir en el 532, después de que una revuelta arrasara la ciudad y quemara la basílica anterior. La levantó en cinco años y once meses, un plazo absurdo para su tamaño, y esa prisa se pagó: la primera cúpula era demasiado plana y se vino abajo con un terremoto veinte años después. La segunda, más alta y con nervios, es la que sigue en pie. No la diseñaron arquitectos sino dos matemáticos, un geómetra y un físico, y se nota: es un problema resuelto sobre el papel y ejecutado con miedo. Los cronistas cuentan que Justiniano, al entrar, dijo que había superado a Salomón. En 1453, tras la conquista otomana, se convirtió en mezquita y los mosaicos cristianos se cubrieron con cal, no se destruyeron. Eso los salvó. Cuando en 1934 Atatürk la convirtió en museo y se retiró el revoque, aparecieron intactos después de cinco siglos. En 2020 volvió a ser mezquita, y los mosaicos se tapan con cortinas durante el rezo.

6 min on foot hasta la siguiente

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Constantinopla tenía un problema estructural: era una ciudad enorme sin ríos ni acuíferos suficientes, y había que traer el agua desde ciento veinte kilómetros por acueductos y guardarla para resistir asedios. Se construyeron más de cien cisternas bajo la ciudad; esta es la mayor, con capacidad para ochenta millones de litros. Sus trescientas treinta y seis columnas son material reciclado: se trajeron de templos romanos y griegos en ruinas, y por eso ninguna es igual a otra, y hay capiteles de todos los estilos mezclados. Las dos cabezas de Medusa, una de lado y otra boca abajo, son probablemente basas reaprovechadas colocadas en la posición que hacía falta, sin ninguna intención simbólica. Se olvidó durante siglos. En el XVI, un viajero francés notó que los vecinos sacaban agua y a veces peces por agujeros en el suelo de sus casas, y así se redescubrió. Se limpió y se abrió al público en 1987; antes había que recorrerla en barca.

15 min on foot hasta la siguiente

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Ahmed I la mandó construir con diecinueve años y en un momento malo: el imperio venía de perder guerras, y una mezquita imperial se pagaba tradicionalmente con el botín de una victoria. Al no haberla, hubo que sacar el dinero del tesoro público, y eso escandalizó a los juristas de la época. La colocó justo enfrente de Santa Sofía y ese emplazamiento es todo el argumento: hacía mil años que ningún edificio de la ciudad se medía con ella, y esta se construyó para hacerlo. Los seis minaretes provocaron un incidente diplomático porque la mezquita de La Meca tenía seis y ninguna otra podía igualarla. Se cuenta que fue un malentendido —el sultán pidió minaretes de oro, altin, y el arquitecto entendió seis, altı—, pero lo probable es que fuera deliberado. Se resolvió pagando un séptimo minarete para La Meca. Los veinte mil azulejos de Iznik que la forran arruinaron a los talleres: se fijó un precio y la inflación hizo el resto.

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Fue la sede del imperio otomano durante cuatrocientos años, y no se parece a un palacio europeo: no hay un edificio grande sino pabellones sueltos en cuatro patios, porque el modelo mental era el campamento nómada de las estepas convertido en piedra. El harén no era lo que se ha contado en Europa. Era la casa de la familia y una institución de gobierno: la valide sultan, la madre del sultán, era la persona con más poder del imperio después de él, y durante un periodo del siglo XVII gobernaron de hecho las madres y las esposas. Se le llama el sultanato de las mujeres. También era una escuela: los niños cristianos reclutados en los Balcanes se formaban aquí durante años para ocupar los altos cargos del Estado. Buena parte de los grandes visires salió de ese sistema. Y en el tesoro se guardan reliquias islámicas traídas de La Meca y de El Cairo en 1517, con un recitador leyendo el Corán en la sala las veinticuatro horas desde entonces.

Day 2· 3 paradas

12 min on foot hasta la siguiente

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Se construyó en 1664 y su nombre turco es Bazar Egipcio, porque se financió con el impuesto que pagaban las mercancías llegadas de Egipto. Como el Gran Bazar, no se hizo para ganar dinero: sus rentas sostenían la mezquita Nueva que tiene al lado, que llevaba sesenta años parada por falta de fondos. Aquí llegaban las especias de la ruta de Oriente, y no eran un lujo gastronómico sino medicina: pimienta, canela, opio, mirra y hierbas se vendían en las mismas tiendas que hoy venden té, y a los tenderos se les llamaba y se les consultaba como a boticarios. Alrededor está el mercado de verdad, el que usa la gente de la ciudad: la calle de las herramientas, la de los aparejos de pesca, la de las semillas y plantas, y un mercado de animales. Casi nadie de los que entran al bazar cubierto sale por la puerta de atrás, que es donde empieza lo interesante.

30 min on foot hasta la siguiente

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Se empezó a construir en 1461, ocho años después de la conquista, y no fue una iniciativa comercial: lo mandó levantar Mehmed II como fundación pía, y sus alquileres se destinaban a mantener Santa Sofía. Buena parte de los grandes edificios otomanos se financiaban así, con un mercado detrás pagando la mezquita. Su núcleo es el bedesten, una nave abovedada con puertas de hierro donde se guardaban las mercancías caras, y funcionaba también como banco: la gente depositaba ahí su dinero y sus joyas porque era el edificio más seguro de la ciudad. Sigue organizado por gremios, con calles enteras dedicadas a un oficio, y esa estructura viene del sistema otomano: cada gremio fijaba precios, controlaba la calidad y avalaba a sus miembros. Ha ardido y se ha hundido varias veces, la última con el terremoto de 1894. Tiene su propia mezquita, sus fuentes, su comisaría y un servicio de té que reparte por las tiendas.

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La torre es genovesa, de 1348, y ese detalle importa: Gálata era una colonia de Génova con murallas propias, leyes propias y podestá propio, incrustada frente a Constantinopla. Los bizantinos se la cedieron a cambio de apoyo naval y acabaron con una potencia rival dentro de casa; los genoveses controlaban buena parte del comercio del mar Negro desde aquí. Se llamaba Torre de Cristo y era la esquina más alta de esa muralla. Cuando Mehmed II tomó la ciudad en 1453, Gálata se rindió sin luchar y conservó parte de sus privilegios; las murallas se derribaron después, y la torre quedó suelta. Sirvió de cárcel, de observatorio astronómico y de torre de vigilancia de incendios. Y de aquí salió, según la crónica de Evliya Çelebi, Hezârfen Ahmed Çelebi, que en el siglo XVII se lanzó con unas alas de madera y planeó hasta la orilla asiática. El sultán lo premió y después lo desterró, porque un hombre capaz de eso resultaba inquietante.

Day 3· 2 paradas

5.0 km hasta la siguiente

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El estrecho es la razón de que esta ciudad exista y de que haya sido asediada más de veinte veces. Es el único paso entre el Mediterráneo y el mar Negro, y quien lo controla decide quién come: por aquí pasaba el trigo que alimentaba a Constantinopla y hoy pasa buena parte del cereal de Ucrania y Rusia. Se formó hace unos siete mil años, cuando el Mediterráneo subió de nivel y rompió el istmo, inundando de golpe una llanura y creando el mar Negro tal como es. Hay geólogos que relacionan ese acontecimiento con los relatos de diluvio del Próximo Oriente. Tiene dos corrientes superpuestas que van en direcciones contrarias: por arriba el agua dulce del mar Negro baja hacia el Mediterráneo, y por debajo el agua salada y más densa sube en sentido inverso. Los pescadores lo saben desde siempre y lo usaban para desplazarse sin remar, hundiendo un peso lastrado.

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Es más antiguo que Estambul. Los colonos griegos fundaron aquí Calcedonia en el 685 antes de Cristo, diecisiete años antes que Bizancio en la otra orilla. Cuando los fundadores de Bizancio consultaron el oráculo de Delfos, la respuesta fue que se instalaran frente a la ciudad de los ciegos: se entendía que solo un ciego elegiría esta orilla teniendo la de enfrente, con su puerto natural, a la vista. En el 451 se celebró aquí el concilio de Calcedonia, que definió la doctrina sobre la naturaleza de Cristo y provocó el primer gran cisma del cristianismo; las iglesias copta, armenia y siria no lo aceptaron y siguen separadas desde entonces. Hoy es el lado que no visita casi nadie: sin monumentos, con la universidad al lado, y por eso con los precios y el ambiente de una ciudad normal. El mercado de pescado, las librerías de Kadife y los bares de Moda son de barrio, no de turista.

Before you go

💡Regatear no es pelear, es la conversación

En el bazar se pregunta, se toma el té que te ofrecen sin compromiso y se ofrece un tercio de lo que piden. Si no hay acuerdo, se da las gracias y se sale: la mitad de las veces te llaman antes de la esquina.

💡Compra una Istanbulkart nada más llegar

Sirve para tranvía, metro, autobús y los ferries, y una sola tarjeta vale para varias personas: se pasa y se vuelve a pasar. Sin ella cada viaje cuesta el doble.

💡En las mezquitas: descalzo, hombros tapados y pelo cubierto ellas

Se dejan los zapatos en una bolsa a la entrada y hay pañuelos prestados en la puerta. No se entra durante el rezo, que son cinco veces al día y dura veinte minutos. No cuesta nada entrar.

💡El taxi solo con taxímetro o con la app

Es el clásico problema de la ciudad: sin taxímetro te cobran lo que quieren, sobre todo desde el aeropuerto. Pide el contador en cuanto entres, o usa la aplicación de taxis oficial y paga por ella.

💡El desayuno turco es una comida entera

Quesos, aceitunas, huevos, tomate, pan y té sin fin, y se sirve hasta media mañana. Sale por poco dinero, se comparte y te quita la comida del mediodía. Búscalo con la palabra kahvaltı.

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