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Kioto en cinco días

10 sitios

Los tres de siempre, un cuarto en Arashiyama con el Paseo del Filósofo al volver, y el quinto en Nara: cuarenta minutos en tren y ciervos que hacen reverencia para que les des una galleta.

Where they are

Tap a point to see which one it is and how to get there.

The plan, day by day

A suggestion, not a rule: once you create the trip you can split it up however you like.

Day 1· 2 paradas

4.3 km hasta la siguiente

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Inari es la deidad del arroz, y por extensión de la prosperidad y los negocios; tiene unos treinta mil santuarios en Japón y este, fundado en el año 711, es el principal. Los torii no los puso el santuario: los dona la gente. Un particular o una empresa que ha prosperado encarga uno como agradecimiento, y en el reverso se pinta en negro el nombre del donante y la fecha. Cuestan desde unos cuatrocientos mil yenes los pequeños hasta más de un millón los grandes, y hay unos diez mil en la montaña. Al subir se ve el frente naranja; al bajar, la lista de quién ha pagado qué. Los zorros que hay por todas partes no son la deidad sino sus mensajeros, y llevan en la boca una llave, un rollo o una gavilla de arroz. La montaña entera, cuatro kilómetros de sendero, está llena de altares pequeños levantados por familias y grupos, muchos ya sin cuidar: es un cementerio de devociones tanto como un santuario.

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La calle lleva vendiendo comida más de cuatro siglos y su ubicación tiene una explicación geológica: debajo hay una capa de agua subterránea fría y abundante. Antes de que existiera el hielo, eso permitía conservar el pescado, y por eso los pescaderos se instalaron precisamente en esta calle y no en otra. Varias tiendas conservan su pozo y lo tienen a la vista. Se documenta como mercado de pescado desde 1310 y recibió licencia oficial en 1615. Muchos puestos llevan en la misma familia cinco o seis generaciones, y siguen especializados en una sola cosa: encurtidos, tofu, cuchillos, huevo, algas. El techo de vidrio de colores es de 1993. Y la norma de no comer andando no es un capricho: se pidió formalmente por los propios comerciantes en 2019, porque el volumen de visitantes estaba ensuciando la calle y molestando a los clientes de siempre. Se come de pie junto al puesto y se devuelve el palillo o el plato.

Day 2· 2 paradas

3.3 km hasta la siguiente

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Era la villa del shogun Ashikaga Yoshimitsu, que en 1397 se retiró aquí con más poder que el emperador. Al morir se convirtió en templo zen, según su voluntad. Los tres pisos tienen tres estilos distintos y eso es el mensaje: el primero es palacio aristocrático de estilo Heian, el segundo residencia de guerrero samurái, y el tercero capilla zen de estilo chino. De abajo arriba, es un resumen de quién había mandado en Japón y en qué orden, con el shogun coronándolo. El edificio actual es de 1955. En julio de 1950, un novicio de veintiún años del propio templo lo roció con paja y lo quemó entero, y después intentó suicidarse en la colina. Dijo en el juicio que odiaba la belleza del pabellón. Mishima escribió a partir de aquello El pabellón de oro, una de las novelas japonesas más leídas del siglo XX. El pan de oro que se ve hoy es cinco veces más grueso que el original, aplicado en la restauración de 1987.

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Lo construyó Tokugawa Ieyasu en 1603 al ser nombrado shogun, y no es una fortaleza militar sino una declaración: se levantó en Kioto, la ciudad del emperador, para dejar claro quién mandaba de verdad. El emperador reinaba; el shogun gobernaba. Los suelos ruiseñor, los uguisubari, chirrían al pisarlos porque las tablas se apoyan sobre clavos que rozan una abrazadera de metal. Se discute si fue intencionado o un efecto del desgaste, pero funcionaba como alarma y no se puede caminar por ellos sin hacer ruido. En octubre de 1867, en la sala grande de este mismo edificio, el decimoquinto y último shogun anunció ante los señores feudales que devolvía el poder al emperador. Con eso terminaron doscientos sesenta años de dominio Tokugawa y casi setecientos de gobierno militar, y empezó la era Meiji. Empezó y acabó en la misma sala. Las figuras de tamaño natural reconstruyen la escena.

Day 3· 3 paradas

23 min on foot hasta la siguiente

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Se fundó en 778, antes de que Kioto fuera capital, junto a una cascada cuya agua se consideraba pura: eso significa el nombre, templo del agua pura. La cascada sigue ahí y la gente bebe de sus tres caños con un cazo de mango largo. La plataforma se sostiene sobre ciento sesenta y ocho pilares de zelkova de hasta trece metros, ensamblados sin un solo clavo, mediante juntas de carpintería. El edificio actual es de 1633. Durante el periodo Edo existió la creencia de que si saltabas desde la plataforma y sobrevivías se te concedía un deseo. Los registros del templo documentan doscientos treinta y cuatro saltos entre 1694 y 1864, con una supervivencia del 85%: la vegetación de abajo amortiguaba. Se prohibió en 1872. La expresión sigue viva en japonés: saltar del escenario de Kiyomizu significa tomar una decisión de la que no hay vuelta atrás.

7 min on foot hasta la siguiente

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Gion se formó en el siglo XVII alrededor del santuario Yasaka, con casas de té para los peregrinos, y evolucionó hasta convertirse en el principal hanamachi de Kioto, el barrio de las flores. Las geiko —así se dicen en Kioto, no geisha— son artistas: cantan, tocan el shamisen, bailan y conducen la conversación en banquetes privados. La formación de una maiko, la aprendiza, dura unos cinco años viviendo en una okiya, y es exigente: música, danza, dialecto de Kioto, ceremonia del té y caligrafía. Quedan unas doscientas en la ciudad, frente a las ochenta mil que hubo en Japón en los años veinte. Se distinguen por detalles: la maiko lleva el obi colgando hasta los tobillos, zuecos altos y flores en el pelo; la geiko lo lleva corto y peluca. Desde 2019 hay calles privadas donde fotografiar está prohibido con multa, después de años de acoso a mujeres que iban a trabajar.

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El callejón se formó en el siglo XVII sobre terreno ganado al río Kamo y se convirtió en uno de los cinco hanamachi de Kioto, con casas de té, teatros y restaurantes. Su anchura es de poco más de un metro y medio porque nunca fue una calle: es el espacio que quedó entre dos hileras de edificios. Las terrazas de madera sobre el río, los kawayuka o noryo-yuka, son una tradición documentada desde hace cuatrocientos años: se montaban tablados para cenar al fresco en verano, cuando Kioto se vuelve insoportablemente húmedo por estar rodeada de montañas. Hoy están reguladas por ordenanza, tienen que estar todas a la misma altura, del mismo color y solo pueden montarse de mayo a septiembre; se desmontan enteras cada otoño. El emblema del barrio es un chidori, un chorlito, y aparece en los faroles de los locales que pertenecen a la asociación del callejón. Es la manera de distinguir lo del barrio de lo que no lo es.

Day 4· 2 paradas

11.6 km hasta la siguiente

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Arashiyama fue desde el siglo IX el lugar de recreo de la corte de Heian: los aristócratas venían en barca por el río a mirar los cerezos y la luna, y hay poemas escritos aquí que se siguen estudiando en las escuelas japonesas. El bambú no es un árbol sino una hierba gigante, y en primavera puede crecer casi un metro al día. Eso lo convirtió en material básico de Japón durante siglos: cestas, tuberías, andamios, esteras, espadas de entrenamiento y las cañas de las flechas. Los bosques como este eran plantaciones productivas y se siguen cortando; las vallas del camino están hechas con lo que se poda. El sonido del bambú rozándose está incluido desde 1996 en la lista oficial de los cien paisajes sonoros de Japón que el Ministerio de Medio Ambiente considera dignos de protección. Es una lista pensada para llamar la atención sobre la contaminación acústica, y el criterio no es la belleza sino que sean sonidos que se pueden perder.

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Lo mandó construir en 1482 el shogun Ashikaga Yoshimasa como villa de retiro, copiando el Pabellón Dorado que había levantado su abuelo. Iba a forrarse de plata y nunca se forró: el país estaba en plena guerra de Onin, que arrasó Kioto, y no había dinero. El nombre de Pabellón de Plata se le puso siglos después. Yoshimasa fue un desastre como gobernante y decisivo como esteta. Encerrado aquí mientras la capital ardía, desarrolló con su círculo lo que se conoce como cultura Higashiyama: la ceremonia del té, el arreglo floral, el teatro nō y la estética wabi-sabi, la belleza de lo imperfecto, lo modesto y lo que envejece. Buena parte de lo que hoy se considera japonés sale de ahí. El cono de arena del jardín, de dos metros, se rehace a mano cada pocos días y se cree que servía para mirar la luna reflejada. El Paseo del Filósofo se llama así por Nishida Kitarō, que lo recorría a diario para pensar.

Day 5· 1 parada

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Nara fue la primera capital permanente de Japón, del 710 al 784. Antes, la capital se trasladaba con cada emperador, porque la muerte se consideraba impura y contaminaba el lugar. El Gran Buda del Todai-ji se fundió entre 745 y 752 y estuvo a punto de arruinar al país: se calcula que consumió buena parte del bronce disponible en Japón y que en la obra participaron más de dos millones de personas de una población de unos cinco millones. Se hizo como respuesta a una epidemia de viruela que había matado a un tercio de la población, con la idea de que protegiera al Estado. El edificio que lo cubre es la mayor construcción de madera del mundo, y aun así es un tercio más pequeño que el original, que ardió dos veces. En una columna del fondo hay un agujero del tamaño de la nariz del Buda por el que se pasa a rastras. Los ciervos están protegidos como monumento natural desde 1957; hasta 1637, matar uno se castigaba con la muerte.

Before you go

💡En Gion hay callejones donde está prohibido hacer fotos

Son calles privadas, con carteles y multa de por medio, y en los últimos años se ha puesto serio porque la cosa se fue de las manos. Nada de perseguir a una maiko por la calle para una foto: van a trabajar. En las calles principales se puede fotografiar sin problema.

💡Kioto se ve en autobús, pero no en hora punta

La red de autobuses llega a donde no llega el tren y es la forma normal de moverse, pero a media mañana los de la línea turística van llenos y lentísimos. Para los sitios lejanos usa el tren y deja el autobús para tramos cortos. Se paga al bajar, y conviene llevar monedas.

💡Fushimi Inari, al amanecer o de noche

Está abierto siempre y no se paga entrada, así que no hay ninguna razón para ir a la hora en que va todo el mundo. A las siete de la mañana los torii están vacíos y la luz entra de lado. De noche está iluminado y tiene otro punto, aunque la subida se hace más larga.

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