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Atenas en un día

4 sitios

La Acrópolis a primera hora, cuando abre y todavía no aprieta el sol, y después el museo, que es donde se entiende lo que acabas de ver. La tarde, Plaka y Monastiraki andando. Un día basta para lo esencial.

Where they are

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The plan, day by day

A suggestion, not a rule: once you create the trip you can split it up however you like.

Day 1· 4 paradas

7 min on foot hasta la siguiente

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El Partenón que se ve es de 447 a. C., pero la roca llevaba ocupada mil años antes. Se construyó con el dinero de la Liga de Delos, un fondo común de las ciudades griegas para defenderse de Persia que Atenas trasladó a su ciudad y gastó en esto; varios aliados lo consideraron un desfalco, y no les faltaba razón. No tiene una sola línea recta. Las columnas se estrechan hacia arriba, se inclinan hacia dentro y el suelo es convexo, todo calculado para corregir la deformación del ojo: si fuera geométricamente recto, lo verías hundido. Aguantó dos mil años entero. Fue templo, iglesia y mezquita, y lo que lo destruyó fue una guerra: en 1687 los otomanos guardaban pólvora dentro y un mortero veneciano acertó. Lo que hoy se ve en pie es una reconstrucción en curso desde 1975, que además está deshaciendo una restauración anterior, la de 1900, que usó grapas de hierro que se oxidaron y reventaron el mármol.

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El museo se construyó con un argumento político. Grecia llevaba décadas reclamando los mármoles del Partenón que Lord Elgin arrancó del templo entre 1801 y 1812 y vendió al Museo Británico, y Londres respondía que Atenas no tenía dónde exponerlos en condiciones. Este edificio, abierto en 2009, se hizo para quitar ese argumento de en medio. La sala de arriba tiene exactamente las dimensiones y la orientación del Partenón, y desde ella se ve el templo real por la ventana. Los mármoles que faltan están representados por copias blancas de escayola, deliberadamente distintas, para que se vea el hueco. El edificio está sobre un yacimiento y se apoya en cien pilares colocados entre los restos; el suelo de la planta baja es de cristal y se camina por encima de un barrio ateniense de los siglos IV a VII, con sus casas, sus calles y sus pozos, excavado y visible bajo los pies.

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Es el barrio más antiguo habitado de forma continua de Atenas, construido literalmente sobre la ciudad antigua: casi cualquier obra que se haga aquí aparece con restos, y por eso hay solares excavados en medio de las calles. Lo que se ve hoy es sobre todo del siglo XIX, y de una época concreta: cuando Grecia se independizó en 1830 y trajo a un rey bávaro de diecisiete años, llegaron con él arquitectos alemanes que rediseñaron Atenas al gusto neoclásico. Muchas de las casas de Plaka son de entonces. Dentro hay un rincón que no encaja: Anafiotika, un puñado de casas encaladas de aspecto isleño pegadas a la roca de la Acrópolis. Las levantaron a mitad del siglo XIX albañiles traídos de la isla de Anafi para construir el palacio real, que se instalaron aquí sin permiso y edificaron como en su isla. Existía una norma que impedía derribar una casa si amanecía con el tejado puesto, y la aprovecharon: levantaban una en una noche.

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La plaza es una sección de la historia de la ciudad en treinta metros: la iglesia bizantina del siglo X, la mezquita otomana de 1759 al lado, las excavaciones romanas debajo y el metro moderno atravesándolo todo. Nada de eso se colocó ahí: es lo que fue quedando. Al construir la línea de metro aparecieron restos por todas partes, y en lugar de retirarlos se dejaron a la vista en las propias estaciones, con vitrinas en los andenes. Es de los pocos metros del mundo donde se espera el tren mirando una tumba del siglo V antes de Cristo. El nombre significa monasterio pequeño, por el convento que había aquí. El mercadillo de alrededor viene de los tiempos otomanos y sigue organizado por gremios en las mismas calles: los zapateros en una, los vendedores de instrumentos en otra, los anticuarios y la chatarra los domingos.

Before you go

💡De junio a septiembre, las ruinas se ven a primera hora

Todo es piedra blanca sin una sombra y a mediodía se pasan de cuarenta grados; hay días que la Acrópolis cierra por calor. Sal a las ocho, come, duerme y vuelve a salir a las seis.

💡El primer domingo de mes, de noviembre a marzo, todo es gratis

Los sitios arqueológicos del Estado no cobran, incluida la Acrópolis. También el 18 de abril y el 18 de mayo. En verano no aplica, porque es cuando de verdad hace falta.

💡La entrada combinada vale para siete sitios y cinco días

Cuesta poco más que la de la Acrópolis sola y entra en el Ágora, el templo de Zeus y cuatro más. Se compra en cualquiera de ellos, y en los pequeños no hay cola.

💡Si el camarero te llama desde la puerta, sigue andando

En Plaka y Monastiraki, el que sale a la calle a captarte tiene la peor cocina y la carta con fotos. Come donde no haya nadie fuera llamando y donde la carta esté solo en griego con traducción a mano.

💡Del aeropuerto al centro, en metro por diez euros

La línea azul llega al centro en cuarenta minutos y hay que validar el billete en el torno. El taxi cuesta cuatro veces más y con tráfico tarda lo mismo o más.

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