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Atenas en 4 días, sin correr

9 sitios

La Acrópolis y su museo el primer día, que es cuando se tienen las piernas; el Ágora y los barrios viejos el segundo; el tercero para el mercado, el estadio y subir al Licabeto al atardecer; y el cuarto al cabo Sunión, a hora y media, a ver ponerse el sol detrás del templo de Poseidón. Cuatro días es lo que pide Atenas y casi nadie le da.

Dónde están

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El plan, día a día

Una propuesta, no una obligación: al crear el viaje os lo repartís como queráis.

Día 1· 2 paradas

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El Partenón que se ve es de 447 a. C., pero la roca llevaba ocupada mil años antes. Se construyó con el dinero de la Liga de Delos, un fondo común de las ciudades griegas para defenderse de Persia que Atenas trasladó a su ciudad y gastó en esto; varios aliados lo consideraron un desfalco, y no les faltaba razón. No tiene una sola línea recta. Las columnas se estrechan hacia arriba, se inclinan hacia dentro y el suelo es convexo, todo calculado para corregir la deformación del ojo: si fuera geométricamente recto, lo verías hundido. Aguantó dos mil años entero. Fue templo, iglesia y mezquita, y lo que lo destruyó fue una guerra: en 1687 los otomanos guardaban pólvora dentro y un mortero veneciano acertó. Lo que hoy se ve en pie es una reconstrucción en curso desde 1975, que además está deshaciendo una restauración anterior, la de 1900, que usó grapas de hierro que se oxidaron y reventaron el mármol.

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El museo se construyó con un argumento político. Grecia llevaba décadas reclamando los mármoles del Partenón que Lord Elgin arrancó del templo entre 1801 y 1812 y vendió al Museo Británico, y Londres respondía que Atenas no tenía dónde exponerlos en condiciones. Este edificio, abierto en 2009, se hizo para quitar ese argumento de en medio. La sala de arriba tiene exactamente las dimensiones y la orientación del Partenón, y desde ella se ve el templo real por la ventana. Los mármoles que faltan están representados por copias blancas de escayola, deliberadamente distintas, para que se vea el hueco. El edificio está sobre un yacimiento y se apoya en cien pilares colocados entre los restos; el suelo de la planta baja es de cristal y se camina por encima de un barrio ateniense de los siglos IV a VII, con sus casas, sus calles y sus pozos, excavado y visible bajo los pies.

Día 2· 3 paradas

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Ágora significa lugar de reunión, y esto es literalmente donde se inventó buena parte de lo que llamamos política. Aquí se votaba, se juzgaba, se comerciaba y se paseaba, todo en el mismo sitio y sin separar las cosas. Aquí funcionaba el sorteo: los cargos públicos atenienses no se elegían, se sorteaban entre los ciudadanos, y se conserva la máquina que lo hacía, el kleroterion, una losa con ranuras donde se metían las fichas con los nombres y se sacaban bolas de colores. El razonamiento era que elegir favorece a los ricos y a los conocidos, y el sorteo no. Sócrates fue juzgado y condenado a muerte aquí, por quinientos jurados sorteados, y aquí pasó Pablo de Tarso predicando siglos después. El templo de Hefesto, en lo alto, es el templo griego mejor conservado del mundo, y lo está porque fue iglesia cristiana durante mil cuatrocientos años y nadie tocó sus piedras.

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La plaza es una sección de la historia de la ciudad en treinta metros: la iglesia bizantina del siglo X, la mezquita otomana de 1759 al lado, las excavaciones romanas debajo y el metro moderno atravesándolo todo. Nada de eso se colocó ahí: es lo que fue quedando. Al construir la línea de metro aparecieron restos por todas partes, y en lugar de retirarlos se dejaron a la vista en las propias estaciones, con vitrinas en los andenes. Es de los pocos metros del mundo donde se espera el tren mirando una tumba del siglo V antes de Cristo. El nombre significa monasterio pequeño, por el convento que había aquí. El mercadillo de alrededor viene de los tiempos otomanos y sigue organizado por gremios en las mismas calles: los zapateros en una, los vendedores de instrumentos en otra, los anticuarios y la chatarra los domingos.

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Es el barrio más antiguo habitado de forma continua de Atenas, construido literalmente sobre la ciudad antigua: casi cualquier obra que se haga aquí aparece con restos, y por eso hay solares excavados en medio de las calles. Lo que se ve hoy es sobre todo del siglo XIX, y de una época concreta: cuando Grecia se independizó en 1830 y trajo a un rey bávaro de diecisiete años, llegaron con él arquitectos alemanes que rediseñaron Atenas al gusto neoclásico. Muchas de las casas de Plaka son de entonces. Dentro hay un rincón que no encaja: Anafiotika, un puñado de casas encaladas de aspecto isleño pegadas a la roca de la Acrópolis. Las levantaron a mitad del siglo XIX albañiles traídos de la isla de Anafi para construir el palacio real, que se instalaron aquí sin permiso y edificaron como en su isla. Existía una norma que impedía derribar una casa si amanecía con el tejado puesto, y la aprovecharon: levantaban una en una noche.

Día 3· 3 paradas

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Se construyó en 1886, cuando Atenas era todavía una ciudad pequeña que acababa de convertirse en capital y que estaba inventándose desde cero: en 1834 tenía menos de diez mil habitantes y estaba medio en ruinas tras la guerra de independencia. El mercado es de hierro y cristal, del mismo modelo europeo de la época, y sigue haciendo exactamente lo que hacía: la nave de la carne y el pescado, con los ganchos y los mostradores de mármol, y enfrente la fruta y las especias. Es también el sitio donde se come a las cuatro de la mañana. Las tabernas de dentro sirven desde hace más de un siglo patsás, una sopa de callos que aquí se toma como remedio contra la resaca y que empezaron a comer los propios trabajadores del mercado al acabar el turno de noche. Siguen abiertas de madrugada y sirven a quien salga de fiesta y a quien entre a trabajar, a la vez.

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Es el único estadio del mundo construido enteramente en mármol. El original es del siglo IV a. C. y se reconstruyó en mármol en el 144 d. C., con capacidad para cincuenta mil personas. Se abandonó y se convirtió en cantera durante siglos: se le fue quitando el mármol para construir otras cosas hasta dejarlo en el hueco de tierra. Lo que hay hoy se rehizo entre 1869 y 1896 gracias a un mecenas griego que pagó la obra entera para los primeros Juegos Olímpicos modernos, celebrados aquí en 1896. Su forma alargadísima, con las curvas cerradas de los extremos, es la del estadio antiguo y no la de una pista moderna, y por eso los corredores de 1896 se quejaron de que era casi imposible tomar las curvas a velocidad. En Atenas 2004 se usó para el tiro con arco y para la llegada del maratón, y aquí sigue empezando el relevo de la antorcha olímpica de cada edición.

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La colina más alta de Atenas, doscientos setenta y siete metros, y la leyenda explica su origen: Atenea llevaba una montaña en brazos para reforzar la Acrópolis, recibió una mala noticia por el camino, soltó la piedra y ahí se quedó. La geología cuenta algo parecido pero más lento: es un bloque de caliza mucho más duro que el terreno de alrededor, que la erosión fue rebajando hasta dejarlo aislado. Estuvo cubierto de lobos —de ahí probablemente el nombre— y luego pelado por la tala; los pinos que hay hoy se plantaron a partir del siglo XIX, regados a mano durante años. Arriba hay una capilla del siglo XIX dedicada a san Jorge y un pequeño teatro al aire libre. El funicular es de 1965 y sube por dentro de la roca, en túnel, así que no se ve nada durante el trayecto: la vista es solo al llegar, y es la única desde la que se ve la Acrópolis por encima y el mar detrás.

Día 4· 1 parada

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El templo de Poseidón está aquí por una razón muy concreta: este cabo es el punto donde los barcos que volvían a Atenas veían tierra por primera vez, y donde los que salían la perdían de vista. Era el sitio de dar las gracias o de pedir suerte. Se construyó en 444 a. C., a la vez que el Partenón, y con el mismo programa de Pericles. Es de mármol local, más blanco y más grueso, y de sus treinta y cuatro columnas quedan quince en pie. En una de ellas está grabado a navaja el nombre de Lord Byron, que vino en 1810. Se ha convertido en atracción, aunque probablemente no lo escribiera él sino algún admirador. La leyenda del sitio es más antigua: cuenta que el rey Egeo esperaba aquí el regreso de su hijo Teseo, que debía izar velas blancas si había vencido al Minotauro; se olvidó de cambiarlas, el padre vio las negras y se tiró al mar. De ahí el nombre del Egeo.

Antes de ir

💡De junio a septiembre, las ruinas se ven a primera hora

Todo es piedra blanca sin una sombra y a mediodía se pasan de cuarenta grados; hay días que la Acrópolis cierra por calor. Sal a las ocho, come, duerme y vuelve a salir a las seis.

💡El primer domingo de mes, de noviembre a marzo, todo es gratis

Los sitios arqueológicos del Estado no cobran, incluida la Acrópolis. También el 18 de abril y el 18 de mayo. En verano no aplica, porque es cuando de verdad hace falta.

💡La entrada combinada vale para siete sitios y cinco días

Cuesta poco más que la de la Acrópolis sola y entra en el Ágora, el templo de Zeus y cuatro más. Se compra en cualquiera de ellos, y en los pequeños no hay cola.

💡Si el camarero te llama desde la puerta, sigue andando

En Plaka y Monastiraki, el que sale a la calle a captarte tiene la peor cocina y la carta con fotos. Come donde no haya nadie fuera llamando y donde la carta esté solo en griego con traducción a mano.

💡Del aeropuerto al centro, en metro por diez euros

La línea azul llega al centro en cuarenta minutos y hay que validar el billete en el torno. El taxi cuesta cuatro veces más y con tráfico tarda lo mismo o más.

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