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Cracovia en un día

4 sitios

El castillo de Wawel por la mañana, la plaza del Mercado con la Lonja de los Paños al mediodía —donde suena la trompeta cada hora y se corta en seco, y eso tiene siete siglos de explicación— y la tarde en Kazimierz. Todo andando.

Where they are

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The plan, day by day

A suggestion, not a rule: once you create the trip you can split it up however you like.

Day 1· 4 paradas

15 min on foot hasta la siguiente

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Aquí está enterrada casi toda la realeza polaca, y por eso esta colina funciona como el corazón simbólico del país: cuando Polonia desapareció del mapa durante ciento veintitrés años, repartida entre tres imperios, seguir enterrando aquí a los héroes nacionales fue una forma de decir que el país existía. Los austriacos, que gobernaban Cracovia, convirtieron el castillo en cuartel y llegaron a tapiar salas. Y en 1939 Hans Frank, el gobernador nazi de Polonia, se instaló precisamente aquí, en el mismo edificio, con toda la intención. En la catedral está la campana Segismundo, de 1520 y doce toneladas, que solo se toca en ocasiones muy graves o muy grandes; hacen falta ocho o doce personas para moverla. Y a la entrada cuelgan unos huesos enormes de animal, colgados desde hace siglos: se creía que protegían el edificio y que el día que cayeran llegaría el fin del mundo. Son de mamut y de ballena.

right next door hasta la siguiente

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La plaza es tan enorme por una fecha concreta: en 1241 los mongoles arrasaron Cracovia, y al reconstruirla en 1257 se rehízo desde cero con una cuadrícula regular y esta plaza de doscientos metros de lado en el centro. No creció así, se decidió así. La lonja de en medio es del siglo XIV y era el edificio comercial del que vivía la ciudad: aquí se cambiaba el paño, el plomo, la sal y las especias, y Cracovia estaba en el cruce de las rutas del ámbar y del este. Debajo hay cuatro metros de ciudad. Las excavaciones de 2005 sacaron los niveles medievales, con las calles, los puestos y hasta monedas y objetos de los mercaderes, y se abrió un museo subterráneo bajo el pavimento. Casi nadie baja. Y del campanario de la iglesia sale cada hora una trompeta que se corta a media nota, en memoria del vigía al que una flecha tártara interrumpió en 1241.

21 min on foot hasta la siguiente

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El retablo mayor lo talló Veit Stoss entre 1477 y 1489, midió trece metros y es el retablo gótico de madera más grande de Europa; las figuras tienen más de dos metros y están hechas de tilo, con caras copiadas de gente real de Cracovia. En 1939, sabiendo lo que venía, se desmontó y se escondió en cajas repartidas por el país. Los alemanes lo encontraron, se lo llevaron a Alemania y en 1945 apareció en el sótano del castillo de Núremberg, dañado pero completo. Volvió y se restauró durante diez años. Lo del trompetista es de las tradiciones más antiguas de Europa que siguen vivas: suena cada hora, a los cuatro puntos cardinales, y se corta a media nota en memoria del vigía al que mataron mientras daba la alarma. Lo tocan bomberos de la ciudad, por turnos, y desde 1927 se retransmite a mediodía por la radio nacional polaca todos los días.

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Kazimierz fue una ciudad independiente durante cuatrocientos años, fundada en 1335 con su plaza, su ayuntamiento y sus murallas, y no se incorporó a Cracovia hasta 1800. Desde finales del siglo XV concentró a la comunidad judía, que llegó a ser una de las mayores de Europa. En 1941 los alemanes vaciaron el barrio y trasladaron a la población al gueto, al otro lado del río. De los sesenta y ocho mil judíos de Cracovia sobrevivieron unos pocos miles. Después quedó medio vacío durante cincuenta años, con las sinagogas cerradas y los edificios cayéndose, y el régimen comunista no invirtió aquí nada. La recuperación empezó en 1993, cuando Spielberg rodó La lista de Schindler en estas calles y el barrio se llenó de gente por primera vez desde la guerra. De ahí salió todo lo demás: los bares, los restaurantes y también el festival de cultura judía, que se celebra cada verano desde 1988.

Before you go

💡En invierno hace mucho frío, y aun así es cuando mejor está

De diciembre a febrero se bajan de cero grados y a veces de diez bajo cero. Pero la plaza con nieve y el mercado de Navidad valen el abrigo. Ropa térmica y calzado que agarre en el hielo.

💡Se paga en eslotis y es de las capitales más baratas de Europa

Aquí no está el euro. Paga con tarjeta en eslotis y rechaza siempre que el datáfono te ofrezca cobrarte en euros. Una cena con cerveza en Kazimierz cuesta la mitad que en cualquier capital del oeste.

💡El milk bar es lo que hay que buscar para comer barato

Son comedores que quedaron de la época comunista, con menú del día por cuatro euros y comida casera de verdad. Se pide en la barra y se lleva la bandeja uno mismo. Pide pierogi, que es lo que se come aquí.

💡Auschwitz se reserva con meses y la entrada es gratis

Las plazas individuales sin guía se agotan primero. Reserva en la web oficial del museo, no en las que revenden con transporte incluido. Y no lleves mochila grande: no dejan pasar de un tamaño.

💡El centro se anda entero y está rodeado por un parque en anillo

Donde estaban las murallas hay ahora los Planty, un cinturón verde que rodea el casco antiguo: de un extremo a otro son veinte minutos. Para Kazimierz y Podgórze, el tranvía cuesta menos de un euro.

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