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Cracovia en 5 días, con tiempo para lo difícil

9 sitios

Dos días de ciudad —la plaza del Mercado, el Wawel, y después Kazimierz y Podgórze, el barrio judío y el gueto— y tres de salida. Auschwitz pide un día entero y no conviene encadenarlo con nada más; la mina de Wieliczka es medio día bajo tierra; y el último, a las montañas, al lago Morskie Oko en los Tatras.

Dónde están

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El plan, día a día

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Día 1· 3 paradas

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El retablo mayor lo talló Veit Stoss entre 1477 y 1489, midió trece metros y es el retablo gótico de madera más grande de Europa; las figuras tienen más de dos metros y están hechas de tilo, con caras copiadas de gente real de Cracovia. En 1939, sabiendo lo que venía, se desmontó y se escondió en cajas repartidas por el país. Los alemanes lo encontraron, se lo llevaron a Alemania y en 1945 apareció en el sótano del castillo de Núremberg, dañado pero completo. Volvió y se restauró durante diez años. Lo del trompetista es de las tradiciones más antiguas de Europa que siguen vivas: suena cada hora, a los cuatro puntos cardinales, y se corta a media nota en memoria del vigía al que mataron mientras daba la alarma. Lo tocan bomberos de la ciudad, por turnos, y desde 1927 se retransmite a mediodía por la radio nacional polaca todos los días.

15 min andando hasta la siguiente

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La plaza es tan enorme por una fecha concreta: en 1241 los mongoles arrasaron Cracovia, y al reconstruirla en 1257 se rehízo desde cero con una cuadrícula regular y esta plaza de doscientos metros de lado en el centro. No creció así, se decidió así. La lonja de en medio es del siglo XIV y era el edificio comercial del que vivía la ciudad: aquí se cambiaba el paño, el plomo, la sal y las especias, y Cracovia estaba en el cruce de las rutas del ámbar y del este. Debajo hay cuatro metros de ciudad. Las excavaciones de 2005 sacaron los niveles medievales, con las calles, los puestos y hasta monedas y objetos de los mercaderes, y se abrió un museo subterráneo bajo el pavimento. Casi nadie baja. Y del campanario de la iglesia sale cada hora una trompeta que se corta a media nota, en memoria del vigía al que una flecha tártara interrumpió en 1241.

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Aquí está enterrada casi toda la realeza polaca, y por eso esta colina funciona como el corazón simbólico del país: cuando Polonia desapareció del mapa durante ciento veintitrés años, repartida entre tres imperios, seguir enterrando aquí a los héroes nacionales fue una forma de decir que el país existía. Los austriacos, que gobernaban Cracovia, convirtieron el castillo en cuartel y llegaron a tapiar salas. Y en 1939 Hans Frank, el gobernador nazi de Polonia, se instaló precisamente aquí, en el mismo edificio, con toda la intención. En la catedral está la campana Segismundo, de 1520 y doce toneladas, que solo se toca en ocasiones muy graves o muy grandes; hacen falta ocho o doce personas para moverla. Y a la entrada cuelgan unos huesos enormes de animal, colgados desde hace siglos: se creía que protegían el edificio y que el día que cayeran llegaría el fin del mundo. Son de mamut y de ballena.

Día 2· 2 paradas

17 min andando hasta la siguiente

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Kazimierz fue una ciudad independiente durante cuatrocientos años, fundada en 1335 con su plaza, su ayuntamiento y sus murallas, y no se incorporó a Cracovia hasta 1800. Desde finales del siglo XV concentró a la comunidad judía, que llegó a ser una de las mayores de Europa. En 1941 los alemanes vaciaron el barrio y trasladaron a la población al gueto, al otro lado del río. De los sesenta y ocho mil judíos de Cracovia sobrevivieron unos pocos miles. Después quedó medio vacío durante cincuenta años, con las sinagogas cerradas y los edificios cayéndose, y el régimen comunista no invirtió aquí nada. La recuperación empezó en 1993, cuando Spielberg rodó La lista de Schindler en estas calles y el barrio se llenó de gente por primera vez desde la guerra. De ahí salió todo lo demás: los bares, los restaurantes y también el festival de cultura judía, que se celebra cada verano desde 1988.

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El gueto de Cracovia estuvo aquí, no en Kazimierz. Se decidió en 1941 poner a la población judía al otro lado del río, en un barrio obrero pequeño, y se levantó un muro rematado con formas redondeadas que imitaban lápidas judías: eso fue deliberado. Quedan dos tramos en pie. La plaza de las cadenas fue el punto de concentración de las deportaciones. El monumento son setenta sillas de bronce vacías, una por cada mil deportados, y no es una metáfora abstracta: cuando se vaciaba el gueto, la gente sacaba los muebles a la calle y las fotografías de la época muestran plazas cubiertas de sillas, armarios y camas de casas sin dueño. La fábrica de Schindler está a un paso y hoy es un museo sobre la ocupación de Cracovia, no sobre Schindler. La oficina original se conserva. Y en la misma plaza sigue en pie la farmacia Bajo el Águila, cuyo dueño polaco pidió permiso para quedarse dentro del gueto y pasó allí toda la guerra ayudando a los vecinos.

Día 3· 1 parada

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Auschwitz I se abrió en 1940 en un antiguo cuartel del ejército polaco, y sus primeros presos no fueron judíos sino polacos: profesores, curas, militares y estudiantes, dentro de un plan para eliminar a las clases dirigentes del país ocupado. Birkenau se construyó después, a tres kilómetros, y es donde se organizó el asesinato en masa. La diferencia entre los dos sitios es la razón por la que hay que ver los dos: el primero conserva los objetos y las fotografías, y el segundo conserva la escala. Ciento setenta y cinco hectáreas, la vía entrando por la puerta, y kilómetros de chimeneas solas donde estuvieron los barracones que los propios alemanes quemaron al huir. Se calcula que fueron asesinadas aquí un millón cien mil personas, la mayoría judías, y también gitanas, polacas y prisioneros soviéticos. Se conservó como está por decisión del parlamento polaco en 1947, dos años después de la liberación, y se mantiene sin restaurar nada: lo que se cae se apuntala, pero no se rehace.

Día 4· 2 paradas

14 km · en transporte hasta la siguiente

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La mina lleva funcionando desde el siglo XIII y no dejó de extraer sal hasta 1996, setecientos años seguidos. En la Edad Media la sal era imprescindible para conservar comida y valía como una moneda: esta mina llegó a producir un tercio de los ingresos del reino de Polonia, y con ese dinero se pagó la universidad de Cracovia. Las capillas las tallaron los propios mineros, no artistas, en sus horas libres y a lo largo de siglos. La razón es sencilla: bajaban a un trabajo del que se podía no volver, y querían un sitio donde rezar antes del turno. La capilla de Santa Kinga tiene lámparas de araña de cristal de sal, un suelo tallado imitando baldosas y relieves copiados de Leonardo, todo en sal. El aire de dentro tiene una composición que se consideró terapéutica desde el siglo XIX, y hay un sanatorio a doscientos metros de profundidad donde se tratan enfermedades respiratorias.

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Es un túmulo artificial de treinta y cuatro metros levantado entre 1820 y 1823, y lo construyeron voluntarios a mano, con carretillas, en un país que en ese momento no existía: Polonia había sido repartida entre Rusia, Prusia y Austria en 1795. Se hizo en memoria de Tadeusz Kościuszko, que dirigió el levantamiento de 1794 contra el reparto y que antes había combatido en la guerra de independencia de Estados Unidos, donde fortificó West Point. En la cima se echó tierra traída de los campos de batalla en los que luchó, incluidos los americanos. La tradición del túmulo es prehistórica en esta zona: hay dos más antiguos en Cracovia, atribuidos a reyes legendarios. Los austriacos rodearon este de una ciudadela militar en 1850 y estuvieron a punto de destruirlo. Hoy se sube en espiral por una rampa y desde arriba se ve la ciudad entera, y casi nadie llega.

Día 5· 1 parada

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El nombre significa ojo del mar, y viene de una creencia antigua: que el lago estaba conectado con el mar por un túnel subterráneo, porque de vez en cuando aparecían en la orilla restos de barcos. Es un lago glaciar, sin ninguna conexión, y esos restos probablemente los llevó alguien. Estos montes, los Tatras, fueron durante siglos tierra de pastores de las tierras altas, los górale, que tienen dialecto, música y arquitectura propios y una relación complicada con el resto de Polonia. En el siglo XIX, cuando el país estaba repartido, los intelectuales polacos convirtieron esta cultura montañesa en símbolo de lo auténticamente nacional, y de ahí salió el estilo Zakopane. El lago fue objeto de un pleito internacional: Austria y Hungría se disputaron su propiedad y un tribunal de Graz falló a favor de Galitzia en 1902. Es uno de los pocos litigios fronterizos de la historia resuelto por un lago.

Antes de ir

💡En invierno hace mucho frío, y aun así es cuando mejor está

De diciembre a febrero se bajan de cero grados y a veces de diez bajo cero. Pero la plaza con nieve y el mercado de Navidad valen el abrigo. Ropa térmica y calzado que agarre en el hielo.

💡Se paga en eslotis y es de las capitales más baratas de Europa

Aquí no está el euro. Paga con tarjeta en eslotis y rechaza siempre que el datáfono te ofrezca cobrarte en euros. Una cena con cerveza en Kazimierz cuesta la mitad que en cualquier capital del oeste.

💡El milk bar es lo que hay que buscar para comer barato

Son comedores que quedaron de la época comunista, con menú del día por cuatro euros y comida casera de verdad. Se pide en la barra y se lleva la bandeja uno mismo. Pide pierogi, que es lo que se come aquí.

💡Auschwitz se reserva con meses y la entrada es gratis

Las plazas individuales sin guía se agotan primero. Reserva en la web oficial del museo, no en las que revenden con transporte incluido. Y no lleves mochila grande: no dejan pasar de un tamaño.

💡El centro se anda entero y está rodeado por un parque en anillo

Donde estaban las murallas hay ahora los Planty, un cinturón verde que rodea el casco antiguo: de un extremo a otro son veinte minutos. Para Kazimierz y Podgórze, el tranvía cuesta menos de un euro.

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