Collection

Londres en cinco días

12 sitios

Los tres primeros días son lo grande; el cuarto, Greenwich en barco por el Támesis y de vuelta pisando el meridiano; el quinto, Portobello por la mañana y el Sky Garden al atardecer, que es gratis pero hay que reservar.

Where they are

Tap a point to see which one it is and how to get there.

The plan, day by day

A suggestion, not a rule: once you create the trip you can split it up however you like.

Day 1· 3 paradas

21 min on foot hasta la siguiente

More about this place

El palacio actual es consecuencia de un incendio. Durante siglos, la hacienda inglesa llevó las cuentas con palos de madera muescados, y en 1834 se decidió deshacerse de dos carretadas de esos palos quemándolos en las calderas del sótano. El fuego prendió el edificio entero y en una noche desapareció el palacio medieval. Se reconstruyó a propósito en gótico, no en el estilo de la época. El país acababa de perder las colonias americanas y buscaba raíces propias, y el gótico se leía como lo inglés frente a lo clásico, que sonaba a Francia y a revolución. Barry puso el plano y Pugin todo lo demás, hasta los tinteros. Del edificio antiguo solo sobrevivió Westminster Hall, de 1097, con su techo de madera sin un solo pilar. El Big Ben no es la torre ni el reloj: es la campana, de trece toneladas, y se cree que se llama así por Benjamin Hall, el funcionario que supervisó la obra. Se rajó a las pocas semanas de instalarse y sigue rajada; ese defecto es lo que le da el sonido que se reconoce.

31 min on foot hasta la siguiente

More about this place

No se construyó como palacio. Era una casa particular, levantada en 1703 para el duque de Buckingham sobre un terreno que había sido plantación de moreras: Jacobo I había intentado allí montar una industria de seda inglesa y le habían vendido la especie de morera equivocada, la que los gusanos no comen. Jorge III la compró en 1761 como residencia familiar tranquila, no oficial: la corte seguía en St James's, y por eso los embajadores todavía hoy se acreditan formalmente ante la Corte de St James. Fue Victoria, en 1837, la primera que se mudó aquí de verdad, y encontró un edificio con las chimeneas mal hechas y sin cuartos suficientes. La fachada que sale en todas las fotos es de 1913 y se levantó en trece semanas, aprovechando que el rey estaba fuera. El balcón es más antiguo y lo estrenó Victoria; la costumbre de asomarse a saludar empezó con ella y se fijó como imagen del país en 1945, con la multitud abajo celebrando el final de la guerra.

More about this place

Era tierra de la abadía de Westminster hasta que Enrique VIII se la quedó en 1536, durante la disolución de los monasterios, y la cercó para cazar ciervos él solo. Estuvo cerrado al público un siglo. Lo abrió Carlos I en 1637, y desde entonces no ha vuelto a cerrarse. El lago, el Serpentine, es artificial: lo mandó excavar la reina Carolina en 1730 represando un río que hoy va entubado bajo la ciudad. Y en 1851 el parque se cubrió con el Crystal Palace, una nave de hierro y vidrio de seiscientos metros levantada en nueve meses para la Gran Exposición; entraron seis millones de personas y luego se desmontó pieza a pieza y se llevó a otro sitio, donde ardió en 1936. La esquina de los oradores tiene un origen más oscuro. Justo ahí, en Tyburn, estuvo durante seiscientos años el patíbulo público de Londres, y al condenado se le permitía dirigir unas últimas palabras a la multitud sin que nadie pudiera censurarlo. El derecho a hablar en ese punto quedó, y se legalizó en 1872.

Day 2· 4 paradas

5 min on foot hasta la siguiente

More about this place

Guillermo el Conquistador la empezó en 1078, doce años después de invadir Inglaterra, y no la puso mirando al río por casualidad: la levantó dentro de la ciudad y contra la ciudad, para que los londinenses la vieran desde cualquier calle. La piedra clara de la torre central se trajo en barco desde Caen, en Normandía, porque quería que fuera visiblemente extranjera. Durante seiscientos años fue muchas cosas a la vez: fortaleza, palacio, arsenal, archivo, casa de la moneda y prisión de Estado. También zoo: los reyes guardaban aquí leones, un oso polar que pescaba atado en el Támesis y un elefante regalado por el rey de Francia. Las joyas que se ven no son medievales. Cromwell mandó fundir las antiguas en 1649 para borrar la monarquía, y las actuales se hicieron desde cero para la coronación de Carlos II en 1661. Lo de los cuervos es tardío: la leyenda de que si se van cae el reino se documenta en el siglo XIX, y hoy se les recortan un poco las alas por si acaso.

19 min on foot hasta la siguiente

More about this place

A finales del siglo XIX la orilla este estaba incomunicada: cruzar significaba dar un rodeo enorme, y sin embargo no se podía hacer un puente normal porque los barcos tenían que seguir llegando al Pool of London, el tramo de muelles que estaba justo aguas arriba y que era el corazón comercial de la ciudad. Se convocó un concurso público y se presentaron más de cincuenta propuestas, incluida una con rampas en espiral. Ganó la solución de dos hojas basculantes que se levantan en poco más de un minuto, con dos pasarelas altas para que la gente pudiera cruzar mientras tanto. Nadie las usó: había que subir mucho, y acabaron cerradas durante setenta años por servir sobre todo de refugio a carteristas. Lo que casi nadie sabe es que la piedra es un disfraz. Debajo hay una estructura de acero, y encima se le puso un revestimiento gótico para que armonizara con la Torre de Londres, que tiene al lado. Funcionó con vapor hasta 1976 y las máquinas originales siguen abajo.

30 min on foot hasta la siguiente

More about this place

Aquí hubo mercado desde al menos el siglo XI, y la razón es el puente: durante seiscientos años el de Londres fue el único que cruzaba el Támesis, así que todo el que traía comida del sur del país tenía que pasar por este punto y aquí paraba a venderla. Southwark estaba fuera de la jurisdicción de la City, y eso lo explica casi todo. Lo que la ciudad prohibía dentro de sus muros se instalaba en esta orilla: los burdeles, las peleas de osos, las cárceles de deudores y los teatros, el Globe de Shakespeare entre ellos. Era el barrio donde se hacía lo que no se podía hacer enfrente. En 1755 el Parlamento cerró el mercado por el caos que causaba en la calle. Los vecinos de la parroquia reunieron el dinero, compraron un solar apartado de la vía principal y lo volvieron a abrir por su cuenta. Sigue siendo eso: no pertenece a una empresa ni al ayuntamiento, sino a un patronato vecinal que no puede repartir beneficios y tiene que reinvertirlos en el propio mercado.

More about this place

Esta orilla fue durante siglos la parte sucia de Londres: astilleros, fábricas de cerveza, almacenes y una central eléctrica, y quedó arrasada por los bombardeos de 1940 y 1941. Después de la guerra era un descampado de escombros frente al centro. En 1951 se usó para el Festival of Britain, una exposición pensada para levantar el ánimo de un país en racionamiento y demostrar que aún sabía hacer cosas. Duró cinco meses y la visitaron ocho millones de personas. De todo aquello solo se conservó un edificio, el Royal Festival Hall, porque el gobierno siguiente ordenó demoler el resto. Lo demás se construyó en los sesenta y setenta en hormigón visto, un estilo que el país detestó durante décadas y hoy defiende. Debajo de una de esas terrazas hay un espacio con pilares que los patinadores ocupan desde 1973; cuando en 2014 se intentó convertirlo en tiendas, una campaña reunió cientos de miles de firmas y consiguió que se declarara protegido.

Day 3· 2 paradas

2.8 km hasta la siguiente

More about this place

Nació de una herencia. Hans Sloane, médico, reunió a lo largo de su vida setenta mil objetos y en 1753 se los ofreció al país a cambio de que pagaran veinte mil libras a sus hijas. El Parlamento aceptó y montó una lotería para reunir el dinero. Buena parte de la fortuna de Sloane venía de plantaciones de azúcar en Jamaica, y el museo lo reconoce hoy en sus propias salas. Se fundó con una idea nueva: entrada gratuita para todos los "estudiosos y curiosos", sin distinción de rango. Fue el primer museo nacional público del mundo y esa gratuidad sigue en pie doscientos setenta años después. Lo que creció después creció con el imperio. Las piezas llegaron por excavación, por compra y por conquista, y de ahí vienen las reclamaciones abiertas: Grecia pide los mármoles del Partenón, Egipto la piedra de Rosetta, Nigeria los bronces de Benín. En la sala de lectura de su patio, hoy vacía, escribió Marx buena parte de El Capital con un carné de lector gratuito.

More about this place

Todo esto era logística. El canal de Regent llegó en 1820 y el ferrocarril poco después, y Camden se llenó de almacenes, muelles de carga y establos: había cientos de caballos de tiro trabajando aquí, y por eso quedan los túneles y las rampas por donde subían y bajaban. El Horse Hospital y las cuadras que hoy son puestos eran exactamente eso. Cuando el transporte cambió, todo quedó vacío. En 1974 unos arrendatarios montaron un mercadillo de fin de semana en un almacén de maderas abandonado junto a la esclusa, pensado para durar poco. Duró. Lo demás lo trajo el alquiler barato. Los locales vacíos y las casas grandes divididas atrajeron a músicos y a gente que no podía pagar otra cosa, y el barrio acabó siendo el sitio donde se cocinó el punk primero y el britpop después. Sigue viviendo de aquello, y la parte de arriba del mercado todavía huele a la madera que se guardaba ahí.

Day 4· 1 parada

More about this place

El meridiano está aquí por un problema práctico: en el mar sabías tu latitud mirando el sol, pero no tu longitud, y sin longitud no sabías dónde estabas. Se perdieron flotas enteras por eso. En 1675 Carlos II fundó el observatorio con el encargo expreso de resolverlo cartografiando el cielo. La solución no vino de la astronomía sino de un relojero de pueblo, John Harrison, que se pasó cuarenta años construyendo relojes capaces de mantener la hora exacta en un barco que se mueve, con humedad y cambios de temperatura. Con la hora de partida en la mano, la diferencia con el mediodía local te da la longitud. Sus cuatro relojes se conservan aquí y siguen funcionando. En 1884 una conferencia internacional en Washington eligió este punto como meridiano cero. No fue por prestigio: dos tercios de las cartas náuticas del mundo ya lo usaban, porque casi todas se compraban a los ingleses. Francia se abstuvo y siguió midiendo desde París otros veintisiete años.

Day 5· 2 paradas

8.4 km hasta la siguiente

More about this place

El nombre viene de una batalla. En 1739 un almirante británico tomó Puerto Bello, en Panamá, con seis barcos, y la noticia entusiasmó tanto al país que una granja de este camino se rebautizó Portobello Farm. La calle es literalmente el camino que llevaba a ella, y por eso serpentea: sigue el trazado de un sendero rural entre campos. El mercado empezó siendo de comida, para el barrio, en el siglo XIX. Lo de las antigüedades es de después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los tratantes que estaban en otra plaza del centro se mudaron aquí y convirtieron el sábado en lo que es. La otra mitad de la historia es caribeña. A partir de 1948 llegaron a Notting Hill miles de personas de Jamaica y Trinidad, a casas divididas y alquileres abusivos, y en 1958 hubo semanas de ataques racistas en estas calles. La respuesta fue una fiesta: un carnaval organizado al año siguiente para reunir al barrio. Hoy es el segundo carnaval más grande del mundo y sigue pasando por aquí cada agosto.

More about this place

El jardín existe por una negociación urbanística. El edificio rompía la altura permitida y tapaba vistas protegidas de la catedral de San Pablo, y el permiso salió adelante con una condición escrita: las tres últimas plantas tenían que ser un espacio público, gratuito y abierto a cualquiera. De ahí que se entre sin pagar y con reserva previa. La forma también tiene explicación. Se ensancha hacia arriba porque el suelo de la City es carísimo y las plantas altas se alquilan más caras, así que el edificio da la vuelta a la lógica normal de un rascacielos y pone el volumen grande arriba. Esa curva le salió cara al principio. En 2013, la fachada cóncava del sur concentró el sol como una lupa gigante sobre la acera de enfrente y derritió partes de un coche aparcado, además de chamuscar la moqueta de una barbería. Se le añadieron lamas horizontales para romper el reflejo, y en Londres se le quedó el apodo de walkie-scorchie.

Before you go

💡Paga el metro con la tarjeta del banco, sin comprar nada

No hace falta Oyster ni abono: acercas la tarjeta contactless o el móvil y deja de cobrarte cuando llegas al tope del día. Eso sí, una tarjeta por persona: la misma para todo el grupo no vale.

💡Londres se anda más de lo que parece

Dos paradas de metro pueden ser cinco minutos a pie y quince bajando y subiendo escaleras. Mira el mapa antes de meterte: calzado cómodo y chubasquero en la mochila todo el año.

💡Los museos grandes son gratis y el donativo es voluntario

British Museum, National Gallery, Tate, Historia Natural, Victoria and Albert: entrada libre. En la puerta hay un mostrador de donativos que parece una taquilla, pero no lo es. Las exposiciones temporales sí se pagan.

💡Al teatro del West End se puede ir barato

Las entradas del día salen por la mañana en la web de cada teatro y hay caseta de descuentos en Leicester Square. Butaca alta y de lado: se ve bien y cuesta la mitad.

💡En el pub se pide en la barra y la cocina cierra pronto

Nadie va a venir a tomarte nota: se pide y se paga en la barra diciendo el número de mesa. La cocina suele cerrar sobre las nueve, así que cenar a las diez, como en casa, aquí no funciona.

You have the plan. Now the company.

TravelMatch finds you compatible travel companions: same dates, same pace, verified profiles. Save this itinerary and find someone to do it with.

More about TravelMatch