Oporto en cuatro días

La Ribeira es el Oporto medieval a pie de río, y de aquí salió todo: era el puerto fluvial por el que entraban el vino, el bacalao y la sal. Las casas son estrechas y altísimas por el mismo motivo que en Ámsterdam, porque el impuesto y el suelo se medían por fachada. El puente Don Luis I es de 1886 y no es de Eiffel. Lo proyectó Théophile Seyrig, que había sido socio de Eiffel y había codiseñado con él el puente María Pía, el ferroviario que está un poco más arriba y que sí es de la casa Eiffel, de 1877. Seyrig se separó, montó empresa propia y ganó el concurso compitiendo contra su antiguo socio. Su solución fue un doble tablero: el de abajo para el tráfico local y el de arriba, a sesenta metros, para conectar directamente las dos ciudades altas. Hoy por arriba pasa el metro y se cruza a pie, y esa pasarela es probablemente el mejor mirador gratuito de Portugal.

El puente lo proyectó Téophile Seyrig, que había sido socio de Gustave Eiffel en la empresa que años antes construyó el vecino puente María Pía, el del ferrocarril. Seyrig ganó el concurso en 1881 con su propia compañía y lo terminó en 1886. La confusión con Eiffel viene de ahí: Eiffel construyó el otro puente, el de 1877, que sigue en pie aguas arriba pero está fuera de servicio. Cuando se inauguró, el arco de ciento setenta y dos metros era el más largo del mundo en su tipo. Los dos tableros respondían a la geografía: la ciudad está en un desfiladero y los barrios altos y bajos de las dos orillas estaban a alturas muy distintas. El de arriba unía las plazas altas, el de abajo los muelles. Hasta 2003 por el tablero superior circulaban coches. Al construirse el metro se cerró al tráfico y se dejó para el metro y los peatones, decisión que cambió la ciudad: hoy es uno de los paseos más transitados de Oporto. Al otro lado está el monasterio de la Serra do Pilar, con un claustro circular único en Portugal. Durante el asedio de 1832, en las guerras liberales, fue posición de artillería, y el ejército británico lo usó de cuartel. El Duero abajo se cruzaba antes en barcas atadas unas a otras, un puente de barcas que se llevaba cada crecida.

El vino de Oporto nació de una guerra comercial. Inglaterra estaba enfrentada a Francia y necesitaba vino de otro sitio; el del Duero no aguantaba el viaje por mar, así que se le empezó a añadir aguardiente, lo que corta la fermentación, deja azúcar sin fermentar y sube el alcohol. De ahí salió un vino dulce y fuerte que sí resistía. En 1756, el marqués de Pombal creó la Companhia Geral y demarcó la región del Duero con mojones de piedra, fijando qué viñedos podían producir vino de Oporto y cuáles no. Fue la primera denominación de origen del mundo, cincuenta años antes que Chianti y ciento cincuenta antes que Rioja. También impuso que el vino envejeciera en esta orilla, donde se podía controlar y gravar. Bajaba desde las quintas en barcos rabelo, de vela cuadrada y fondo plano, por un río lleno de rápidos; se perdían barcos cada año. Dejaron de usarse en 1964 al construirse las presas.

La catedral se empezó a construir hacia 1110, cuando la ciudad era todavía un burgo amurallado en lo alto del cerro, y por eso su aspecto es de fortaleza: muros gruesos, torres y almenas. En aquel momento la frontera con al-Ándalus estaba cerca y una iglesia grande servía también de refugio. Aquí se casaron en 1387 Juan I de Portugal y Felipa de Lancaster, hija de Juan de Gante. De ese matrimonio nacieron varios infantes decisivos, entre ellos Enrique el Navegante, que nació en Oporto y desde el que arranca la expansión marítima portuguesa. La alianza anglo-portuguesa que sellaba aquella boda es el tratado bilateral más antiguo del mundo todavía en vigor. El claustro gótico es del siglo XIV. Los azulejos azules que lo forran son muy posteriores, del XVIII, obra de Valentim de Almeida, y representan escenas del Cantar de los Cantares y de las Metamorfosis de Ovidio, una combinación poco habitual en un claustro catedralicio. El altar de plata de la capilla del Santísimo pesa unos ochocientos kilos. Se salvó de las tropas napoleónicas en 1809 porque los canónigos lo taparon con una pared de yeso. Delante de la catedral está el pelourinho, la columna donde se ejecutaban las penas públicas.

La estación se levantó donde estuvo el convento benedictino de Ave Maria, del siglo XVI, que ardió en 1783 y del que viene el nombre. La estación se inauguró en 1916. Los azulejos los pintó Jorge Colaço entre 1905 y 1916: veinte mil piezas, once años de trabajo de un solo hombre. No son decorativos, cuentan historias concretas: la conquista de Ceuta, la boda de Juan I con Felipa de Lancáster, la batalla de Valdevez. Es una lección de historia patria puesta en el vestíbulo de una estación en un momento en que Portugal acababa de proclamar la república y buscaba relato nacional. En la franja superior, más estrecha, hay una cronología del transporte: del carro de bueyes a la locomotora. Estaba pensada para que quien esperaba el tren entendiera dónde encajaba lo que iba a hacer. El azulejo se eligió además por lo práctico: aguanta el humo del carbón y se limpia con agua.

La iglesia y la torre son obra de Nicolau Nasoni, un pintor italiano que llegó a Oporto en 1725 para decorar la catedral, se quedó y acabó siendo el arquitecto que definió la ciudad barroca. La torre se terminó en 1763, mide setenta y cinco metros y durante dos siglos fue el edificio más alto de Portugal. Se construyó también como referencia para la navegación: los barcos que buscaban la barra del Duero, que es peligrosa, la enfilaban desde el mar. Nasoni no cobró por la obra. Pidió como único pago ser enterrado en la cripta de la iglesia, y la hermandad aceptó. Murió en 1773 y allí está, aunque nadie sabe exactamente en qué punto: los enterramientos de la cripta no están identificados. Debajo de la iglesia hay un osario con centenares de tumbas de hermanos de la cofradía, y en una sala se ha dejado un suelo de cristal por el que se ven los huesos.

La abrieron en 1906 los hermanos Lello sobre una librería anterior, y la fachada neogótica y el interior los diseñó un ingeniero, Xavier Esteves. Fue desde el principio un proyecto de prestigio: querían el edificio más bonito posible para vender libros. La escalera roja, que es la imagen del sitio, no es de madera: es escayola sobre una estructura de hormigón armado, pintada imitando la veta. En 1906 el hormigón era una novedad, y usarlo así, disfrazado de madera noble, era exactamente el tipo de alarde técnico que se buscaba. El techo tallado tampoco es madera. En el suelo hay unos raíles: servían para un carrito que movía los libros desde el almacén hasta el mostrador. La entrada de pago se estableció en 2015, cuando la afluencia hizo imposible vender libros; el importe se descuenta si se compra uno. Rowling vivió en Oporto entre 1991 y 1993 dando clases de inglés, aunque nunca ha confirmado la relación con la librería.

La iglesia se construyó en el siglo XIV como templo franciscano, en gótico y sin adorno, siguiendo la regla de pobreza de la orden. Lo que se ve dentro es exactamente lo contrario y es de trescientos años después. Entre finales del XVII y mediados del XVIII se recubrió el interior de talha dourada, talla de madera dorada con pan de oro. Se estima que se usaron entre trescientos y quinientos kilos de oro, la mayor parte procedente de Brasil, que entonces era colonia portuguesa y de donde llegaba el metal en cantidades enormes. La pieza más famosa es el Árbol de Jesé, un árbol genealógico de Cristo tallado en madera policromada. El resultado incomodó a la propia Iglesia: en 1832 se retiró el culto y desde entonces la iglesia no es un lugar de misa sino un monumento, gestionado por la Orden Tercera de San Francisco. Las catacumbas de debajo son el cementerio de los hermanos de la orden y de familias adineradas que pagaban por enterrarse allí. Bajo el suelo del osario hay una fosa común con miles de restos que se ven a través de una reja de vidrio. Al lado está el Palacio de la Bolsa, construido en el solar del convento que se quemó en 1832.

Se construyó a partir de 1842 sobre las ruinas del convento de San Francisco, que había ardido durante el asedio liberal de 1832. La reina cedió el terreno a la Asociación Comercial de Oporto para que los comerciantes tuvieran una sede a la altura de las de Londres o Ámsterdam. Tardó casi setenta años en terminarse. El Salón Árabe es de 1862 a 1880 y lo decoró Gonçalves e Sousa inspirándose en la Alhambra, que había visitado. No es una copia de nada concreto: es una fantasía del siglo XIX sobre lo andalusí, con estuco dorado con dieciocho kilos de oro. Y tiene un detalle que casi nadie mira: las inscripciones árabes que recorren las paredes, y que parecen versículos coránicos, son en realidad frases de cortesía dedicadas a la reina María II. Se encargaron a un arabista para que dijeran exactamente eso. La sala se usaba y se usa para recepciones oficiales y para cerrar negocios.

El mercado existe desde 1839 y el nombre viene de un bolhão, un manantial que borboteaba en este terreno. El edificio actual es de 1914, neoclásico y con dos niveles adaptados a la pendiente natural del solar. Fue durante un siglo el mercado de abastos de Oporto y también un sitio con reglas propias: las vendedoras, las peixeiras y las hortelanas, pregonaban a gritos y muchas heredaban el puesto de madre a hija. Se deterioró tanto que en 2018 hubo que cerrarlo. La obra duró cinco años y se hizo con una condición negociada con los comerciantes: se les montó un mercado provisional en un centro comercial cercano y se les garantizó por escrito el derecho a volver al mismo puesto y con una renta protegida. Volvieron más de setenta de los históricos. Es una excepción en Europa, donde reformas parecidas han acabado casi siempre expulsando a los vendedores de toda la vida.

El Palacio de Cristal original se construyó en 1865 para la Exposición Internacional de Oporto, copiando el Crystal Palace de Londres: una nave de hierro y vidrio de ciento cincuenta metros levantada sobre esta colina, con vistas al Duero. Funcionó como recinto de exposiciones, pista de patinaje y sala de conciertos durante casi un siglo. En 1951 se derribó para construir un pabellón deportivo con cúpula de hormigón, y ese derribo se recuerda en Oporto como una de las grandes pérdidas de la ciudad. El nombre se quedó del edificio que ya no está. Los jardines son anteriores y los diseñó un paisajista alemán, Émile David, con miradores escalonados sobre el río. Aquí se refugió parte de la población durante el asedio de 1832, en la guerra civil entre liberales y absolutistas, y en el terreno de al lado se abrió un cementerio de urgencia. Los pavos reales campan sueltos desde hace décadas y son casi una institución.

La casa la mandó construir Carlos Alberto Cabral, segundo conde de Vizela, entre 1925 y 1944, y contrató a arquitectos y decoradores franceses, entre ellos Charles Siclis y el diseñador Émile-Jacques Ruhlmann. El resultado es una de las obras art déco más completas de Europa, con los interiores, los muebles y las lámparas originales conservados como estaban. El conde perdió la fortuna y vendió la propiedad en 1953. Pasó por varias manos hasta que el Estado portugués la compró en 1987 para instalar allí un museo de arte contemporáneo. El museo lo construyó Álvaro Siza Vieira entre 1991 y 1999. Siza es de Matosinhos, al lado, ganó el Pritzker en 1992 y proyectó el edificio deliberadamente bajo y horizontal para no competir con la casa ni con el parque: se entierra parcialmente y se abre en patios. El parque tiene dieciocho hectáreas con jardín formal en terrazas, rosaleda, un bosque de robles y una granja en funcionamiento con animales, huerto y apicultura. Fue diseñado por el paisajista francés Jacques Gréber. Desde 2019 hay además una pasarela elevada entre las copas de los árboles, el Treetop Walk, de doscientos metros. En junio se celebra Serralves em Festa, cuarenta horas seguidas de actividades gratuitas.

El tranvía llegó a Oporto en 1872 tirado por mulas y se electrificó en 1895, siendo la primera red eléctrica de la península ibérica. Llegó a tener treinta y ocho líneas y ochenta kilómetros de vía, y era el transporte principal de la ciudad. Se desmanteló casi por completo entre los años cincuenta y ochenta, sustituido por autobuses. Quedan tres líneas, conservadas más por patrimonio que por servicio, con coches originales de los años veinte y treinta restaurados. La línea 1 es la más antigua en funcionamiento y va desde la Ribeira, junto al Duero, hasta el Passeio Alegre en Foz, siguiendo la orilla todo el rato. Son unos veinte minutos. Foz do Douro era un pueblo de pescadores independiente hasta 1836. En el XIX se convirtió en balneario de moda para la burguesía portuense, que iba a tomar baños de mar por prescripción médica, y de ahí las casas señoriales del paseo. El faro de São Miguel-o-Anjo, en la orilla, es de 1527 y está considerado el faro más antiguo de Europa conservado en su forma original. En la desembocadura hay un rompeolas y, en días de temporal, las olas saltan por encima del paseo. Es un espectáculo local en invierno.