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Viena en dos días

7 sitios

El centro imperial el primer día, con catedral, palacio y café de por medio; el segundo, Schönbrunn por la mañana y la orilla de los museos por la tarde.

Where they are

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The plan, day by day

A suggestion, not a rule: once you create the trip you can split it up however you like.

Day 1· 4 paradas

11 min on foot hasta la siguiente

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El tejado son doscientas treinta mil tejas esmaltadas formando el escudo del imperio y el de la ciudad, y su función además de decorar es práctica: la pendiente es tan pronunciada que la lluvia lo limpia solo y la nieve no se acumula. La torre sur tiene ciento treinta y seis metros y se subían por dentro trescientos cuarenta y tres escalones para vigilar incendios; hubo un vigía viviendo ahí arriba hasta 1955. La torre norte se quedó a medias en 1511 porque se acabó el dinero y cambió la moda arquitectónica, y así sigue. En abril de 1945, en los últimos días de la guerra, la catedral se salvó de las bombas pero ardió por el fuego que se propagó desde las tiendas saqueadas de al lado. Se hundió el tejado y se derritió la campana grande. Se reconstruyó con donaciones de todas las regiones de Austria, cada una pagando una parte, y esa reconstrucción se convirtió en un símbolo del país rehaciéndose.

11 min on foot hasta la siguiente

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Fue la residencia de los Habsburgo durante seiscientos cuarenta años, y se nota en que no tiene un estilo: cada emperador añadió su ala, así que hay gótico, renacimiento, barroco y neoclásico pegados unos a otros, con dieciocho alas y más de dos mil seiscientas salas. Aquí sigue la Escuela Española de Equitación, fundada en 1565, donde se practica la doma clásica con caballos lipizzanos que nacen negros y se vuelven blancos con los años. En 1945, el general Patton participó en una operación para rescatar los sementales, que habían quedado en zona de avance soviético. En la cámara del tesoro está la corona del Sacro Imperio, del siglo X, y la llamada lanza del destino, que se creyó durante siglos que era la que atravesó el costado de Cristo. Y aquí vivió Sissi, cuyo mito no se parece mucho a lo documentado: odiaba la corte, viajaba para no estar y se pasó la vida en un régimen de ejercicio y ayuno extremo.

17 min on foot hasta la siguiente

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El café vienés está en la lista de patrimonio inmaterial de la UNESCO, y lo que se protege no es el café sino una costumbre: el derecho a ocupar una mesa durante horas con una sola consumición, con la prensa del día colgada en varillas de madera y sin que nadie te apremie. Nació de una necesidad muy concreta. En el siglo XIX, los pisos vieneses eran pequeños, fríos y caros de calentar, y el café era el salón que la gente no tenía en casa: se recibían visitas, se escribía, se jugaba al ajedrez y se dormitaba. Se daba dirección postal del café. El agua que traen con el café no es un detalle, es obligatoria por costumbre y se rellena sin pedirla; viene de la traída de aguas de los Alpes que abastece Viena desde 1873. Freud tenía su mesa aquí, y también Mahler, Marlene Dietrich y buena parte del parlamento, que está enfrente.

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Estos edificios eran las caballerizas imperiales, construidas en 1725 para seiscientos caballos y los carruajes de la corte, con una fachada de cuatrocientos metros. Cuando cayó el imperio, sirvieron de recinto ferial durante setenta años. Convertirlos en museos fue una guerra política de veinte años. El proyecto original preveía una torre alta que rompía la vista del centro histórico, y una campaña de prensa y de vecinos lo tumbó; el edificio se rebajó y se enterró parte del volumen. Abrió en 2001. Dentro está el Museo Leopold, que reúne la mayor colección de Egon Schiele del mundo: la formó un oftalmólogo comprando cuadros en los años cincuenta, cuando Schiele estaba olvidado y sus obras se vendían por casi nada. Los sofás de colores del patio, los Enzis, se cambian de forma y color cada temporada y se han convertido en el salón de la ciudad: se puede estar tumbado sin consumir nada.

Day 2· 3 paradas

5.1 km hasta la siguiente

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El nombre significa fuente hermosa y viene de un manantial que encontró un emperador cazando en el siglo XVII. El palacio actual lo mandó hacer María Teresa a partir de 1743 y tiene mil cuatrocientas cuarenta y una habitaciones, aunque el proyecto inicial era todavía más grande y se recortó por dinero. En 1762, Mozart tocó aquí con seis años delante de la emperatriz; según la carta de su padre, se subió al regazo de María Teresa y le dio un beso. Y en 1961 se eligió este palacio para la cumbre entre Kennedy y Jrushchov. En el jardín está el zoo más antiguo del mundo que sigue funcionando, fundado en 1752 como colección imperial de animales, con un pabellón central desde el que la familia desayunaba mirando las jaulas alrededor. Y la Gloriette de lo alto de la colina se construyó en 1775 con piedra de un castillo derribado, y su única función es rematar la vista desde las ventanas del palacio.

26 min on foot hasta la siguiente

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Son dos palacios y no uno, construidos entre 1714 y 1723 para el príncipe Eugenio de Saboya, un general que Luis XIV había rechazado por bajito y enfermizo y que acabó derrotando a Francia y a los otomanos al servicio de Austria. El de arriba era para fiestas y para impresionar; el de abajo, para vivir. Cuando murió sin herederos, la emperatriz María Teresa compró el conjunto y en 1781 abrió aquí la colección imperial al público, con entrada gratuita: fue uno de los primeros museos públicos del mundo, antes que el Louvre. En la sala de mármol se firmó el 15 de mayo de 1955 el tratado que devolvió a Austria la independencia tras diez años de ocupación de las cuatro potencias. El ministro salió al balcón a enseñar el documento a la multitud. Y aquí está El beso de Klimt, pintado en 1908 con pan de oro de verdad; su padre era grabador de oro y él aprendió la técnica en casa.

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El mercado existe desde el siglo XVI y estaba en otro sitio; se trasladó aquí en 1793 y se ordenó que toda la fruta y verdura que llegara a Viena en carro se vendiera en este punto. La que venía por el Danubio se vendía en otro. Está encima de un río. El Wien corre entubado justo debajo de los puestos desde 1900, cuando se cubrió como parte de la gran reforma sanitaria de la ciudad; el arquitecto Otto Wagner diseñó entonces las estaciones de metro de los extremos, que siguen en pie. Naschen significa picar entre horas, y de ahí el nombre. Su carácter actual, con puestos turcos, persas y de Oriente Medio, viene de la inmigración de los años sesenta y setenta. Los sábados se monta al final un mercado de pulgas enorme, que es donde va la gente de Viena; los puestos de comida de la entrada, en cambio, son bastante caros y lo sabe todo el mundo.

Before you go

💡A la ópera se entra de pie por cuatro euros

La Ópera Estatal vende entradas de pie el mismo día, un par de horas antes. Se hace cola, se ata un pañuelo a la barandilla para marcar el sitio y se ve la función entera por lo que cuesta un café con tarta.

💡El agua del grifo viene de los Alpes y es gratis

Llega por acueducto desde la montaña y es de las mejores de Europa. Llena la botella en cualquier fuente y ahórrate los tres euros que cuesta en cualquier terraza del centro.

💡En el café vienés, el camarero es seco y no es contigo

Va con el oficio: contestan corto, no sonríen y traen un vaso de agua con el café sin que lo pidas. No es mala educación ni te han cogido manía; es como funciona desde hace cien años.

💡El domingo no abre ni una tienda

Ni supermercados ni comercios: en Austria el domingo se cierra de verdad. Abren los museos, los cafés y los restaurantes, así que compra el sábado lo que vayas a necesitar.

💡El abono de veinticuatro o cuarenta y ocho horas sale a cuenta desde el tercer viaje

Metro, tranvía y autobús con el mismo billete, y se valida una sola vez al empezar. No hay tornos: la revisión es al azar y la multa, cien euros.

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