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Copenhague en dos días

8 sitios

El centro y el canal el primer día, con la torre en espiral al final de la tarde; el segundo en bici, del mercado al baño del puerto pasando por el barrio libre.

Where they are

Tap a point to see which one it is and how to get there.

The plan, day by day

A suggestion, not a rule: once you create the trip you can split it up however you like.

Day 1· 4 paradas

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Cristián IV lo mandó construir en 1606 como casa de verano en las afueras, y él mismo participó en el diseño; murió en una de sus habitaciones, que se conserva tal cual. Fue el rey que más construyó de la historia danesa y el que dejó al país en la ruina tras perder varias guerras. En la sala de los caballeros están los tronos de la coronación. El del rey es de cuerno de unicornio, o eso se creía: es colmillo de narval traído de Groenlandia, que en la Europa medieval y renacentista se vendía como cuerno de unicornio a precios astronómicos, porque nadie sabía de dónde salía. Dinamarca, que controlaba el comercio con Groenlandia, conocía el secreto y lo explotó durante siglos. En el sótano están las joyas de la Corona, que solo salen del país en un caso: no salen. La reina puede usarlas dentro de Dinamarca y nada más. El jardín de al lado es de 1606 y es el parque más antiguo y más usado de la ciudad.

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El canal lo excavaron en 1670 prisioneros de guerra suecos, para que los barcos pudieran descargar en el centro mismo de la ciudad, junto a la plaza real. Funcionó demasiado bien: se llenó de marineros, tabernas, casas de empeño y burdeles, y durante trescientos años fue la peor calle de Copenhague. El lado sur, con menos sol, era el más duro. Hans Christian Andersen vivió en tres casas de este canal, en los números 20, 67 y 18, y en la primera escribió sus primeros cuentos. Eso da una idea del precio de los alquileres aquí en el siglo XIX. El puerto perdió su función con los barcos grandes y el canal quedó vacío y sucio. Se peatonalizó el lado norte en 1980 y se trajeron veleros históricos, que se conservan como museo flotante. El ancla enorme del extremo es un memorial a los mil setecientos marinos daneses muertos en la Segunda Guerra Mundial, casi todos en la marina mercante.

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La encargó en 1909 Carl Jacobsen, el dueño de la cervecera Carlsberg, después de ver un ballet basado en el cuento de Andersen. Quería que la bailarina, Ellen Price, posara para la estatua; ella aceptó para la cara pero se negó a posar desnuda, y el cuerpo es el de Eline Eriksen, la mujer del escultor. Mide un metro veinticinco y decepciona a casi todo el mundo, y esa decepción forma parte ya de su fama. Lo que casi nadie sabe es lo que ha sufrido: le cortaron la cabeza en 1964 y en 1998, le serraron un brazo en 1984, la volaron de su roca con explosivos en 2003 y la han pintado decenas de veces, con pintura roja, blanca o rosa, casi siempre como protesta política. La cabeza de 1964 nunca apareció y hubo que fundir otra a partir del molde original. El cuento de Andersen tampoco es el de la película: la sirena no consigue al príncipe, se disuelve en espuma y su recompensa es la posibilidad de ganar un alma en trescientos años.

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La iglesia es de 1695 y la torre se le añadió entre 1749 y 1752. La escalera exterior de caracol sube cuatrocientos escalones, los últimos ciento cincuenta por fuera, estrechándose hasta que solo cabe una persona: arriba del todo, los peldaños tienen menos de treinta centímetros. Gira en sentido contrario a las agujas del reloj, al revés que casi todas las escaleras de caracol de la época. De ahí salió la leyenda de que el arquitecto, al ver el error el día de la inauguración, se tiró desde arriba. Es imposible: Lauritz de Thurah murió en 1759, siete años después de terminarse, y en su cama. La verdadera razón del giro es probablemente estructural o simplemente una decisión de diseño. La torre se construyó como afirmación de poder del rey Federico V sobre Christianshavn, el barrio que su bisabuelo había fundado, y se ve desde toda la ciudad, que es exactamente lo que se pretendía.

Day 2· 4 paradas

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La plaza donde están, Israels Plads, fue durante casi un siglo el mercado de verduras al aire libre de Copenhague, con los campesinos entrando de madrugada con sus carros. Se cerró en 1958 y el espacio se convirtió en aparcamiento, y así estuvo cincuenta años. Recuperarlo llevó veinte años de propuestas fallidas. Las dos naves de cristal se abrieron en 2011, con sesenta puestos y una regla: producto, no restauración; lo que se vende tiene que poder llevarse a casa. Con el tiempo se ha ido llenando también de sitios para comer allí mismo. Entre las dos naves siguen los puestos al aire libre, que es donde está la fruta y la verdura y donde compra la gente del barrio. Y aquí se ve bien qué es el smørrebrød: una rebanada de pan de centeno con capas, que no es un aperitivo sino el almuerzo de trabajo danés desde el siglo XIX, cuando se llevaba de casa envuelto en papel.

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El 26 de septiembre de 1971, un grupo de vecinos del barrio derribó la valla de un cuartel abandonado para que sus hijos pudieran jugar en el descampado. En pocas semanas se instaló gente a vivir, y en 1973 el gobierno danés, en lugar de desalojar, lo declaró experimento social por tres años. El experimento lleva medio siglo. Se autogobierna por asambleas con decisiones por consenso, no hay propiedad privada de las casas —no se pueden vender, se ceden— y hay tres normas fundacionales: no armas, no coches y no drogas duras. La heroína se expulsó a la fuerza en 1979 por los propios habitantes. El conflicto con el Estado ha sido permanente. Se resolvió en parte en 2012, cuando los residentes constituyeron una fundación y compraron el suelo al Estado a precio reducido, con dinero recaudado entre ellos y vendiendo participaciones simbólicas. En 2024 desmontaron ellos mismos, con picos, la calle donde se vendía cannabis, tras años de tiroteos entre bandas.

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Este muelle fue puerto industrial hasta los años ochenta, con astilleros y fábricas, y el agua estaba tan contaminada que bañarse era impensable. El cambio costó veinte años y mucho dinero. Copenhague separó el alcantarillado del agua de lluvia, que hasta entonces iban por el mismo tubo, y construyó depósitos subterráneos gigantes para retener los desbordes cuando llueve fuerte, que era el momento en que las aguas fecales acababan en el puerto. En 2002 se abrió el primer baño público. Hoy hay sensores midiendo la calidad del agua en tiempo real y una aplicación municipal que dice si se puede nadar; después de una tromba se cierra unos días. El baño lo diseñó el estudio BIG cuando era casi desconocido, y funcionó como carta de presentación de lo que después sería la arquitectura danesa de exportación. La entrada es gratuita porque el ayuntamiento lo considera equipamiento básico, como una biblioteca.

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Georg Carstensen consiguió el permiso del rey en 1843 con un argumento que ha quedado escrito: cuando el pueblo se divierte, no piensa en política. Le dieron un terreno de las fortificaciones de la ciudad por cinco años, y el parque lleva abierto ciento ochenta. Walt Disney lo visitó varias veces en los años cincuenta, tomó notas y ha reconocido su influencia en Disneyland: la idea de un parque limpio, ajardinado, con música y sin la fama sórdida de las ferias de la época sale de aquí. La montaña rusa de madera es de 1914 y es una de las pocas del mundo que conserva frenador: un operario va sentado en medio del tren accionando el freno a mano en cada bajada, porque el sistema no tiene frenos automáticos en el recorrido. En 1944, durante la ocupación alemana, un grupo colaboracionista danés incendió el parque como represalia; ardieron la sala de conciertos y varias atracciones. Reabrió en unas semanas con instalaciones provisionales de madera.

Before you go

💡Aquí no se usa el efectivo, y las coronas sobran

Se paga con tarjeta o con el móvil hasta un café de un euro; hay sitios que directamente no aceptan billetes. No cambies dinero antes de venir: no te va a hacer falta.

💡En invierno anochece a las cuatro, y en verano no anochece

De noviembre a febrero hay siete horas de luz: planifica lo de fuera para el mediodía. En junio, en cambio, hay luz hasta las once, y la ciudad entera está en la calle.

💡Alquila una bici el primer día y olvídate del metro

Hay más bicis que coches y carril propio en todas las calles, ancho y con su semáforo. Señala con la mano antes de girar y no pares en medio del carril: aquí eso es de las pocas cosas que enfadan a un danés.

💡Copenhague es cara: come en el mercado y bebe del grifo

Un plato de restaurante se va a treinta euros con facilidad. En Torvehallerne y en los puestos de la calle se come por diez, el agua del grifo es excelente y muchos museos son gratis un día a la semana.

💡Aquí se habla inglés perfecto y se hace cola sin rechistar

Todo el mundo, de todas las edades, habla inglés mejor que tú. Se respetan las filas, no se cruza en rojo aunque no venga nadie y no se grita en el transporte. Cuesta poco encajar.

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