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Berlín en 5 días, los dos Berlines

9 sitios

El centro histórico y la memoria los dos primeros días; el tercero al muro pintado y a Kreuzberg, que es donde la ciudad late; el cuarto a Tempelhof, un aeropuerto entero convertido en parque donde la gente hace picnic sobre las pistas. Deja el quinto para un domingo: Mauerpark solo tiene sentido en domingo, con su mercadillo y su karaoke al aire libre.

Dónde están

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El plan, día a día

Una propuesta, no una obligación: al crear el viaje os lo repartís como queráis.

Día 1· 3 paradas

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Se construyó en 1791 como una de las dieciocho puertas de la muralla aduanera de Berlín, que no era defensiva: servía para cobrar impuestos a lo que entraba y para impedir que desertaran los soldados. Es la única que queda. La cuadriga de arriba se la llevó Napoleón a París en 1806 como botín; volvió en 1814 y, al reponerla, se le añadió una cruz de hierro y un águila prusiana que antes no tenía. Lo que empezó siendo una diosa de la paz se convirtió en un símbolo de victoria militar. De 1961 a 1989 quedó dentro de la franja del Muro, cerrada por los dos lados: ni los del Este ni los del Oeste podían acercarse, y aparecía en las fotos de ambos países como imagen de lo que estaba partido. Se reabrió el 22 de diciembre de 1989, seis semanas después de la caída, y pasó por ella un millón de personas. La cuadriga que se ve hoy es una copia; la original se destruyó en la guerra y solo se salvó una cabeza de caballo.

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Se inauguró en 1894 y en 1933 se incendió. El fuego se usó como pretexto para suspender los derechos fundamentales y detener a miles de opositores en cuestión de días: sea quien fuera el autor, ese incendio es la bisagra por la que Alemania pasó de república a dictadura. Después quedó vacío y en 1945 se convirtió en el objetivo simbólico del Ejército Rojo. Los soldados soviéticos que lo tomaron escribieron sus nombres en las paredes interiores. Al restaurarlo en los noventa se decidió no borrar esos grafitis: siguen ahí, en cirílico, a la vista de los diputados. La cúpula de cristal de Norman Foster tiene una idea detrás y no es estética. Se sube por una rampa en espiral y desde arriba se mira hacia abajo, directamente a la sala de plenos: los ciudadanos están por encima del parlamento y ven lo que hacen. La entrada es gratuita y hay que reservarla.

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Son 2.711 bloques de hormigón de distinta altura sobre un suelo ondulado, sin nombres, sin fechas y sin explicación. Eso fue deliberado: Peter Eisenman se negó a dar una clave de lectura y a decir qué significan, porque quería que la experiencia fuera desorientación y no información. Al entrar, el suelo baja y los bloques crecen, y en el centro dejas de ver la calle y de oír la ciudad. Costó diecisiete años de discusión decidir si construirlo, dónde y a quién dedicarlo; se acordó que sería solo para los judíos asesinados, y por eso hay otros monumentos separados para gitanos, homosexuales y discapacitados. Hubo un escándalo cuando se supo que el producto antigrafiti aplicado a los bloques lo fabricaba una empresa cuya matriz había producido el Zyklon B. Se debatió cambiar de proveedor y se decidió seguir, argumentando que ocultar esa continuidad sería peor. Debajo hay un centro de información con los nombres de todas las víctimas identificadas.

Día 2· 2 paradas

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La idea es de 1830 y era radical para su época: dedicar una isla entera del centro de una capital a museos públicos, con entrada para cualquiera, en un momento en que las colecciones eran privadas y de acceso restringido. Se llamó el santuario del arte y la ciencia, y se tardó cien años en completarla. Buena parte de lo que hay dentro llegó por excavaciones alemanas en el imperio otomano a finales del XIX, cuando se desmontaban edificios enteros y se traían en barco: el altar de Pérgamo, la puerta de Istar de Babilonia, la puerta de mercado de Mileto. Turquía, Irak y Egipto reclaman piezas. En 1945 la isla quedó arrasada y en el sector soviético. Lo que se pudo salvar se lo llevó el Ejército Rojo a Moscú y a Leningrado; parte volvió en 1958 y parte sigue allí. El Neues Museum estuvo en ruinas, a cielo abierto, hasta 2009: se restauró dejando a la vista los agujeros de bala y los frescos quemados, en vez de disimularlos.

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La plaza se trazó a finales del siglo XVII para los hugonotes, los protestantes franceses expulsados de Francia en 1685. Brandeburgo los acogió por cálculo: eran artesanos, comerciantes y médicos, y llegaron veinte mil. En una ciudad de veinte mil habitantes, uno de cada tres berlineses pasó a ser francés. Por eso hay dos iglesias gemelas y enfrentadas: la del sur para los hugonotes y la del norte para los alemanes. Ninguna de las dos cúpulas es un templo; se añadieron en 1785 solo por simetría, como decoración urbana, y están vacías por dentro. El nombre viene de un regimiento de coraceros, los gens d'armes, que tuvo aquí sus establos en el siglo XVIII. La plaza quedó completamente destruida en 1945 y estuvo en ruinas treinta años, en el sector soviético; la reconstruyeron los alemanes del Este entre 1977 y 1993, y en el suelo aún se distingue qué piedra es vieja y cuál nueva.

Día 3· 2 paradas

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Este tramo de muro sigue en pie porque estaba en el lado equivocado. El Muro no era una pared sino dos, con una franja de arena, torres y minas entre medias, y esta era la interior, la que daba a Berlín Este: los berlineses orientales no podían acercarse a ella, así que estaba limpia, sin una sola pintada, mientras la cara occidental llevaba veinte años cubierta de grafitis. En cuanto cayó, en 1990, se invitó a artistas de veintiún países a pintar ese lado virgen. Fueron ciento dieciocho, y el resultado es la galería al aire libre más larga del mundo: un kilómetro y trescientos metros. El beso entre Brézhnev y Honecker está copiado de una fotografía real de 1979; era el saludo fraternal socialista y se hacía en público. Las pinturas originales se deterioraron tanto que en 2009 se borraron y se pidió a los mismos artistas que las repintaran; algunos se negaron y sus obras no volvieron.

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Kreuzberg quedó pegado al Muro por tres lados: era un fondo de saco del Berlín occidental, mal comunicado y sin futuro, con edificios del siglo XIX en ruinas que estaba previsto derribar. Los alquileres eran ridículos. Eso atrajo a dos grupos a la vez. Por un lado, los trabajadores turcos llamados por Alemania desde 1961 para cubrir la falta de mano de obra: se les llamó invitados y se dio por hecho que volverían, y no volvieron. Por otro, estudiantes, objetores —vivir en Berlín Oeste eximía del servicio militar— y okupas, que a principios de los ochenta ocuparon más de ciento sesenta edificios vacíos. De ahí sale todo lo que tiene hoy: el mercado turco del canal, la manifestación del 1 de mayo y una identidad construida en el rincón que a nadie le importaba. Cuando cayó el Muro, el barrio dejó de ser un extremo y pasó a estar en el centro geográfico de la ciudad.

Día 4· 1 parada

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Este campo fue de todo antes que aeropuerto: campo de maniobras prusiano y sitio donde se hicieron algunos de los primeros vuelos de Europa. El edificio actual es de 1936, encargado por los nazis, y con más de un kilómetro de fachada continua fue durante décadas uno de los edificios más grandes del mundo. Debajo hay siete plantas de sótanos. Su momento decisivo fue 1948. La Unión Soviética cortó todos los accesos terrestres a Berlín Oeste para forzar su rendición, y Estados Unidos y el Reino Unido decidieron abastecer a dos millones de personas por aire. Durante quince meses aterrizó aquí un avión cada noventa segundos con carbón, harina y leche. Los pilotos empezaron a lanzar caramelos con paracaídas hechos con pañuelos, y a eso se le llamó el bombardeo de golosinas. Cerró en 2008 y en 2014 los berlineses votaron en referéndum prohibir que se construyera nada. Por eso hoy se patina por una pista de aterrizaje.

Día 5· 1 parada

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El nombre significa parque del muro, y es literal: esto era la franja de la muerte, la tierra de nadie entre las dos paredes, con arena rastrillada para ver las huellas y torres de vigilancia. Aquí no había nada porque no podía haber nada. Antes de eso fue estación de mercancías, y antes campo de maniobras. Cuando cayó el Muro, el terreno quedó vacío en pleno centro y hubo una pelea larga sobre qué hacer con él; se decidió parque en 1994, en parte por presión vecinal contra los planes de construir viviendas. Queda un tramo de muro en pie, en lo alto, cubierto de pintadas que se renuevan cada semana. El karaoke de los domingos empezó en 2009 con un irlandés que bajaba una bicicleta con altavoces al anfiteatro; no lo organiza nadie, no hay entrada y sigue funcionando igual, con dos mil personas sentadas en las gradas.

Antes de ir

💡Lleva efectivo aunque no lo lleves en ningún otro sitio

Berlín es la capital europea del nur Bar: bares, kebabs y hasta algún restaurante no aceptan tarjeta. Saca en un cajero de banco, no en los amarillos de la calle, que cobran comisión.

💡El domingo cierran los supermercados, no la ciudad

No abre ni un súper, así que compra el sábado. En cambio abren los museos, los parques están llenos y hay mercadillo en medio Berlín: aquí el domingo es el mejor día.

💡Berlín es llana y se ve mejor en bici

Hay carril bici en casi todas partes y la ciudad no tiene una cuesta. Alquila por días, no por horas, y no pises la franja roja de la acera si vas andando: te van a gritar.

💡El billete del metro no se pica en ningún torno

No hay barreras: compras el billete, lo validas tú en la maquinita amarilla del andén y ya está. Nadie te lo pide hasta que suben los revisores de paisano, y entonces la multa son sesenta euros.

💡A la puerta de las discotecas se entra de uno en uno

Los porteros deciden y no dan explicaciones. Grupo pequeño, sin gritos, sin llegar ya puesto a las siete y sin móviles en la cola: dentro casi todas prohíben hacer fotos.

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