Córdoba en tres días

La mezquita se empezó en el 786 sobre una basílica visigoda y se amplió cuatro veces en dos siglos, siempre hacia el sur, hasta ocupar más de veintitrés mil metros cuadrados. Nunca hubo dinero ni tiempo para tallar ochocientas columnas nuevas: se trajeron de edificios romanos y visigodos de toda la península y del norte de África, y eso planteó un problema. Eran demasiado cortas para la altura que se quería. La solución es lo que hace único al edificio. Sobre cada columna se montó un pilar y se cruzaron dos arcos superpuestos: uno de herradura abajo y otro de medio punto arriba. Con eso se dobló la altura sin necesitar fustes más largos, y de paso salió el ritmo de dovelas rojas y blancas que se ve. Es una solución de ingeniería que acabó siendo la firma estética. Tras la conquista de 1236 se consagró como catedral sin tocarla apenas. La nave renacentista del centro se construyó en 1523 contra la oposición del ayuntamiento, y se cuenta que Carlos V, al verla terminada, dijo a los canónigos que habían destruido lo que era único para hacer lo que hay en todas partes.

El puente se construyó en el siglo I antes de Cristo, probablemente bajo Augusto, y formaba parte de la Vía Augusta, la calzada que unía Roma con Cádiz. De la fábrica romana original queda muy poco: los árabes lo rehicieron a fondo en el siglo VIII y ha sido reparado después de prácticamente cada gran crecida del Guadalquivir durante veinte siglos. Lo que se pisa es un puente romano en el trazado y en la idea, no en la piedra. Hasta 1953 fue el único puente de Córdoba. Estuvo abierto al tráfico rodado hasta 2004. La torre de la Calahorra, en el extremo sur, es una fortificación islámica reformada por Enrique II en 1369 para controlar el paso durante la guerra contra su hermano Pedro I. Hoy es un museo sobre la convivencia de las tres culturas. En el centro del puente hay una imagen de san Rafael, patrón de la ciudad, ante la que los cordobeses siguen dejando velas. Es de 1651 y se puso tras una epidemia de peste.

La judería de Córdoba fue una de las más importantes de Europa. En el califato, la comunidad judía vivió aquí un periodo excepcional: en el siglo X, Hasdai ibn Shaprut, médico y diplomático del califa Abderramán III, convirtió Córdoba en el centro de los estudios hebreos de todo Occidente, y en el XII nació en estas calles Maimónides, el mayor filósofo judío de la Edad Media, que acabó exiliado en El Cairo. De aquella comunidad queda la sinagoga de 1315, una de las tres medievales que se conservan en España junto con las dos de Toledo. Es pequeñísima y tiene las paredes cubiertas de yeserías con inscripciones hebreas. Los judíos fueron expulsados en 1492 y el barrio cambió de gente, pero no de forma: las calles estrechas y quebradas y los patios interiores son urbanismo islámico, pensado para dar sombra y frenar el viento seco. La Calleja de las Flores, tal como se ve hoy, se rehízo en 1959 buscando exactamente ese encuadre.

Este alcázar es cristiano y del siglo XIV: lo mandó construir Alfonso XI sobre restos del palacio califal, que estaba al lado y del que casi no queda nada. Aquí se instalaron los Reyes Católicos durante ocho años, dirigiendo desde estas salas la guerra de Granada, y aquí recibieron a Colón en 1486 en la primera de las audiencias que acabarían con el viaje de 1492. También fue sede del Tribunal de la Inquisición durante más de tres siglos, hasta 1821, y después cárcel provincial hasta 1931. Los jardines actuales son de los años cincuenta. El sistema de riego es lo más antiguo que se pisa. El agua llega por gravedad desde el Guadalquivir a través de una acequia de origen romano que los califas ampliaron, y se reparte por las terrazas de arriba abajo sin ningún mecanismo: cada estanque desagua en el siguiente. Es el mismo principio que en Medina Azahara y en la Alhambra, y es la razón de que estos jardines existan en una ciudad donde en agosto se pasan los cuarenta y cinco grados.

Se construyó en el siglo I, en tiempos de Claudio, y se terminó unos cuarenta años después: era el templo principal del culto imperial de Colonia Patricia y presidía una plaza porticada junto al circo. El mármol blanco no es de la zona, viene de Luni, en Italia, lo que da idea de lo que costó. En el siglo XIII sus sillares se reutilizaron para la iglesia de San Pablo, que está al lado. Apareció en 1951 al ampliar el Ayuntamiento y la reconstrucción se hizo entre 1958 y 1960 levantando las columnas caídas y completando lo que faltaba; los capiteles originales están en el Museo Arqueológico y los de la calle son copias.

La levantó Antonio Ramos Valdés entre 1683 y 1687 por encargo del corregidor, siguiendo el modelo de las plazas mayores castellanas, y es la única de este tipo en Andalucía. El nombre viene de las carreras de caballos y las corridas de toros que se celebraban aquí antes de que existiera la plaza, y también fue escenario de autos de fe de la Inquisición. En el siglo XIX se cubrió el centro con un mercado de hierro que tapaba la plaza entera; se derribó en 1959. Bajo el pavimento apareció en los años ochenta un mosaico romano del siglo II que hoy está en el Alcázar. Las casas de las cuatro fachadas siguen siendo viviendas.

La casa empezó en el siglo XIV y creció durante seiscientos años comprando las casas de al lado, y por eso los patios son de épocas tan distintas: el de los Gatos es un patio de vecinos popular, el de la Madama es renacentista y el del Recibo, el que da la bienvenida, es del siglo XVI con la portada de Juan de Ochoa. La familia Viana lo habitó hasta 1980, cuando lo compró una caja de ahorros con todo lo de dentro: la biblioteca, la colección de guadamecíes —cuero repujado cordobés— y el archivo. Los patios suman 4.000 metros cuadrados y cada uno tiene su propio microclima según cómo le entre el sol, que es lo que decide qué se planta en cada uno.

El patio cordobés no es decoración, es climatización. Viene del atrio romano y de la casa andalusí, y funciona por convección: el suelo encalado y las plantas mantienen el aire fresco y húmedo abajo, el aire caliente sube y sale, y las habitaciones que dan al patio se ventilan solas. En una ciudad que en agosto pasa de los cuarenta y cinco grados, dentro de un patio bien llevado puede haber diez menos. Lo que se visita en mayo son casas de vecinos, no palacios: viviendas populares donde varias familias compartían patio, pozo y cocina, y cada una tenía su trozo de pared para las macetas. Ese origen colectivo es lo que hace que sigan cuidándose entre todos. El concurso lo organiza el ayuntamiento desde 1921 y hoy se presentan unos cincuenta patios. La Unesco lo declaró patrimonio inmaterial en 2012. El azul de las macetas no es casual: se pintaban con añil, que además de dar color repelía a los insectos.

La mandó levantar Abderramán III en el 936, recién proclamado califa, y era una declaración política: un califa necesitaba una capital propia, distinta de Córdoba, como los abasíes habían hecho con Samarra. Se construyó en menos de cuarenta años con diez mil obreros al día y materiales traídos de medio Mediterráneo, incluidas columnas de Cartago y mármoles de Túnez y de Almería. El escalonamiento en tres terrazas no es paisajismo, es protocolo hecho arquitectura: la jerarquía de quien vivía en la ciudad estaba literalmente en la cota a la que dormía. Duró setenta años. En 1010, durante la guerra civil que acabó con el califato, fue saqueada e incendiada por tropas bereberes, y a partir de ahí sirvió de cantera: hay piezas suyas en edificios de toda Andalucía. Quedó enterrada y olvidada hasta 1911. Solo se ha excavado alrededor de un diez por ciento. Es patrimonio de la Unesco desde 2018.