Colección

Dublín en 4 días

9 sitios

El primer día el Trinity y el sur del Liffey; el segundo hacia el oeste, con San Patricio, la Guinness y la cárcel de Kilmainham, que es donde se entiende la independencia irlandesa mejor que en ningún museo; el tercero el Museo Nacional y el Phoenix Park; y el cuarto a Howth en tren, media hora, a caminar por el acantilado y comer pescado.

Dónde están

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El plan, día a día

Una propuesta, no una obligación: al crear el viaje os lo repartís como queráis.

Día 1· 3 paradas

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Se fundó en 1592 por Isabel I y durante siglos fue exclusivamente protestante: los católicos pudieron matricularse a partir de 1793, pero la Iglesia católica irlandesa prohibió a sus fieles estudiar aquí sin permiso del obispo hasta 1970. La Long Room se construyó en 1732 con un solo piso; en 1860 se levantó el techo abovedado que se ve hoy porque no cabían más libros. Trinity tiene derecho legal a recibir un ejemplar de todo lo que se publica en Irlanda y en el Reino Unido, así que la colección crece sola y sin remedio. El Libro de Kells es un evangeliario del año 800, hecho probablemente por monjes de Iona que huyeron de los vikingos. Tiene mil trescientos años y sus pigmentos vinieron de muy lejos: el azul es lapislázuli de Afganistán. El arpa de la vitrina, del siglo XIV o XV, es el modelo del escudo de Irlanda. Guinness la registró primero como marca en 1876, y por eso el Estado, en 1922, tuvo que adoptarla mirando hacia el otro lado.

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Fue un camino rural que llevaba a las afueras hasta que en el siglo XVIII la aristocracia se instaló en este lado del río y la convirtió en la calle comercial de la ciudad. Se peatonalizó en 1982 y eso fue lo que la llenó de músicos. Tocar aquí no es libre: el ayuntamiento estableció licencias y audiciones en 2016, después de años de quejas por el ruido y por los amplificadores, y hay normas sobre volumen, horarios y cuánto tiempo puede ocupar cada uno un sitio. Esa regulación es la razón de que el nivel sea alto. De aquí salieron Glen Hansard, que empezó a los trece años, y Damien Rice. Al final de la calle está St Stephen's Green, un parque que fue campo comunal y que abrió al público en 1880 pagado también por un Guinness; durante el levantamiento de 1916 hubo trincheras dentro, y las dos partes acordaban un alto el fuego diario para que el guarda pudiera dar de comer a los patos.

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El nombre viene de una familia, los Temple, que tuvo aquí sus tierras en el siglo XVII; bar significaba en ese uso un paseo junto al río. Que el barrio siga en pie es consecuencia de un plan fallido. En los años ochenta, la compañía nacional de transporte compró sistemáticamente los edificios de estas manzanas para derribarlos y construir una estación central de autobuses. Mientras esperaba los permisos, alquiló los locales a corto plazo y muy baratos, y se llenaron de talleres de artistas, tiendas de discos, estudios y bares. Cuando llegó el momento de demoler, en 1991, había un barrio vivo y una campaña en contra, y el gobierno canceló la estación y declaró la zona barrio cultural. La consecuencia no prevista fue el turismo masivo de los dos mil, hasta el punto de que el propio ayuntamiento ha intentado limitar las despedidas de soltero. La pinta aquí cuesta casi el doble que a dos calles.

Día 2· 3 paradas

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Está construida junto a un pozo donde, según la tradición, san Patricio bautizaba conversos en el siglo V. El terreno es tan pantanoso que no tiene cripta: no se puede excavar debajo. Jonathan Swift fue deán aquí treinta y dos años, y su relación con el cargo fue tensa. Escribió Los viajes de Gulliver siendo deán, y también panfletos furiosos contra el gobierno inglés en Irlanda, algunos anónimos porque le habrían costado la libertad. Dejó su fortuna para fundar un hospital psiquiátrico, que todavía existe. Que sea la catedral anglicana de un país mayoritariamente católico explica su historia rara: durante la Reforma pasó a la Iglesia de Irlanda, estuvo a punto de ser demolida más de una vez y en el siglo XIX estaba en ruinas. La restauró entera, pagándola de su bolsillo, un miembro de la familia Guinness, que además era su feligrés. Sin ese dinero no estaría en pie.

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En 1759, Arthur Guinness firmó un arrendamiento de nueve mil años por cuarenta y cinco libras anuales sobre una fábrica abandonada. Empezó haciendo cerveza normal y se pasó a la porter, la cerveza oscura que se hacía en Londres, porque no pagaba el mismo impuesto y porque el grano tostado era más barato. A principios del siglo XX era la mayor cervecera del mundo, con su propio ferrocarril interno, sus barcos en el Liffey y ocho mil empleados. Y era un empleador atípico: pagaba por encima del mercado, daba pensión, atención médica y vivienda, en parte por convicción cuáquera y en parte para blindarse frente a los sindicatos. El burbujeo de la pinta se debe al nitrógeno, no al dióxido de carbono, y eso lo desarrolló en 1959 un matemático de la empresa, que inventó también el sistema de dispensado. Y el Libro Guinness de los Récords nació en 1951 de una discusión en una cacería sobre qué ave era más rápida.

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La cárcel se abrió en 1796 con una idea reformista: celdas individuales en vez de salas comunes, para que el preso reflexionara solo. En la práctica, durante la Gran Hambruna de los años cuarenta del siglo XIX llegó a haber cinco personas por celda, y mucha gente cometía delitos menores a propósito para que la encerraran y le dieran de comer. Por aquí pasaron casi todos los líderes de todas las rebeliones irlandesas desde 1798. Y en mayo de 1916, tras el levantamiento de Pascua, se fusiló aquí a catorce de sus dirigentes en dos semanas, de madrugada y a puerta cerrada. Ese goteo de ejecuciones cambió el país. El levantamiento había sido impopular en Dublín, cuya gente abucheó a los rebeldes al ser detenidos; los fusilamientos, uno tras otro durante días, dieron la vuelta a la opinión pública y en las elecciones de 1918 ganó el independentismo por abrumadora mayoría. La cárcel cerró en 1924 y estuvo en ruinas hasta que la restauraron voluntarios en los años sesenta.

Día 3· 2 paradas

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El oro celta que se expone es una de las mayores colecciones de orfebrería prehistórica de Europa occidental, y casi todo apareció por casualidad: en turberas, arando o cortando turba para el fuego. Irlanda no tuvo minas de oro importantes; se cree que llegaba del comercio. Los cuerpos de las ciénagas son de la Edad del Hierro. La turba es ácida y sin oxígeno, y eso conserva la piel, el pelo y las uñas mientras disuelve los huesos. Varios murieron de forma violenta y aparecieron desnudos y con las manos cuidadas, sin marcas de trabajo, enterrados justo en los límites entre territorios antiguos: la hipótesis es que fueran reyes o candidatos sacrificados cuando fallaba la cosecha, porque en la tradición irlandesa la fertilidad de la tierra dependía del rey. El museo es gratuito y está en un edificio de 1890, con el suelo de mosaico original y las vitrinas de madera de entonces.

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El nombre no tiene nada que ver con el ave: viene del irlandés fionn uisce, agua clara, y se anglicanizó por parecido fonético. Fue coto real de caza cercado en 1662 por el virrey, que trajo los ciervos y los faisanes. Se abrió al público en 1747, y hoy es uno de los mayores parques urbanos cerrados de Europa: dos veces Central Park, con la residencia del presidente de Irlanda y la embajada de Estados Unidos dentro. En 1882 fue escenario de los asesinatos del Phoenix Park: un grupo llamado los Invencibles apuñaló a cuchillo al secretario jefe para Irlanda y a su subsecretario mientras paseaban, un crimen que descarriló las negociaciones sobre autogobierno durante años. La cruz de treinta y cinco metros que hay en la explanada es de la misa de Juan Pablo II de 1979, a la que asistió un millón trescientas mil personas: más de un cuarto de la población de la isla en un solo prado.

Día 4· 1 parada

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El nombre es vikingo, de hoved, cabeza, y esta península fue durante siglos la entrada natural a Dublín por mar. Un mismo linaje, los St Lawrence, ha tenido el castillo desde 1177, es decir, más de ochocientos años. En 1914, el puerto fue el punto de desembarco de novecientos fusiles para los Voluntarios Irlandeses, traídos abiertamente en un yate a plena luz del día, en una operación organizada en buena parte por mujeres de la burguesía nacionalista. Aquellas armas se usaron dos años después en el levantamiento de Pascua. Las torres redondas que se ven en la costa son Martello, construidas entre 1804 y 1812 por miedo a un desembarco napoleónico que nunca llegó: se levantaron unas cincuenta en Irlanda, todas iguales, con muros de dos metros y medio y un cañón giratorio arriba. En una de ellas, en Sandycove, empieza el Ulises de Joyce.

Antes de ir

💡En el pub se habla con desconocidos y no pasa nada

Aquí sentarse solo en la barra es una invitación a conversar, no un problema. Si hay música en vivo, se escucha: durante las canciones lentas se calla todo el mundo y se nota mucho quien no lo hace.

💡La Guinness se sirve en dos tiempos y hay que esperar

Se llena tres cuartos, se deja reposar dos minutos y se remata. Si te la ponen de golpe, no está bien tirada. Y en la barra se pide y se paga en el momento, no al final.

💡Llueve poco cada vez, pero llueve casi todos los días

No son tormentas: es una llovizna que va y viene en diez minutos. Nadie cambia de plan por eso. Capucha y a seguir; el paraguas no sirve porque el viento viene de lado.

💡Dublín es cara, sobre todo para dormir

Los alojamientos están por las nubes y se llenan meses antes. Reserva pronto, mira los barrios de fuera del canal y come al mediodía, que los menús cuestan la mitad que la cena.

💡La tarjeta Leap para el bus, el tranvía y el tren de cercanías

En el autobús, si pagas en efectivo hay que llevar el importe exacto y no dan cambio. La Leap se compra en cualquier estanco, se recarga y sale a mitad de precio.

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