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Edimburgo en 4 días, las dos ciudades

9 sitios

La ciudad vieja los dos primeros días —el castillo, la Royal Mile y, al final de la milla, Holyrood y la subida a Arthur's Seat, que es un volcán extinto dentro de la ciudad—. El tercero el Museo Nacional y Calton Hill al atardecer. Y el cuarto la ciudad nueva por abajo: Dean Village junto al río y Stockbridge, que es donde vive la gente.

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El plan, día a día

Una propuesta, no una obligación: al crear el viaje os lo repartís como queráis.

Día 1· 3 paradas

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La roca es el tapón de un volcán de trescientos cincuenta millones de años y ha estado ocupada desde la Edad del Hierro. Es probablemente el sitio más asediado de Gran Bretaña: se cuentan al menos veintiséis. La capilla de Santa Margarita, de 1130, es el edificio más antiguo de Edimburgo, y sobrevivió porque Robert the Bruce, al arrasar el castillo en 1314 para que no lo usaran los ingleses, dio orden expresa de no tocarla. Cabe una veintena de personas. Aquí se guardan los Honores de Escocia, las joyas de la Corona más antiguas de las islas británicas. Tras la unión de los parlamentos en 1707 se encerraron en un arcón y se emparedaron; se olvidaron durante ciento once años, hasta que en 1818 Walter Scott obtuvo permiso real para buscarlas y las encontró tal cual. Y en la sala pequeña de al lado, María Estuardo dio a luz en 1566 al que sería Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra.

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La calle baja por la cola de roca que dejó el glaciar al partirse contra el castillo, y por eso es una espina con callejones que caen a los lados. Hasta 1767 toda la ciudad cabía aquí dentro, apretada entre las murallas, y como no se podía crecer a lo ancho se creció a lo alto: hubo edificios de once y catorce plantas, de los más altos de Europa en su época, con las familias ricas en los pisos intermedios y los pobres arriba y abajo. El corazón de adoquines que hay en el pavimento marca la puerta de la vieja cárcel, el Tolbooth, donde estuvo el patíbulo público. Escupir sobre él era originalmente un gesto de desprecio de los presos liberados, y se ha convertido en costumbre. En 1645, la peste vació el callejón de Mary King, que quedó tapiado y luego sepultado bajo el edificio del ayuntamiento; se puede visitar. Y en agosto se celebra aquí el Fringe, el festival de artes escénicas más grande del mundo, que empezó en 1947 con ocho compañías que no fueron invitadas al festival oficial y se plantaron igual.

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La calle es de los años treinta del siglo XIX y forma parte de una operación de saneamiento: la Ciudad Vieja estaba hacinada y llena de callejones insalubres, y se aprobaron leyes para abrir vías anchas atravesándola. Aquí se derribó el West Bow, un callejón medieval en zigzag muy pendiente, y se trazó esta curva. La curva es cálculo puro: había que bajar unos diez metros desde el Royal Mile hasta el Grassmarket con una pendiente que pudiera subir un carro cargado, y trazando un arco largo se consigue. Victoria Terrace, el paseo de arriba, es el nivel de la calle vieja, que quedó colgado cuando se rebajó la nueva. El Grassmarket, al que desemboca, fue durante siglos el mercado de ganado y también el lugar de las ejecuciones públicas: hay un dibujo en el pavimento donde estuvo la horca. Lo de Diagon Alley es una atribución popular que Rowling nunca ha confirmado.

Día 2· 2 paradas

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La abadía es de 1128 y su nombre viene de una leyenda: el rey David I, cazando, fue derribado por un ciervo y vio entre sus cuernos una cruz, y fundó aquí el monasterio. El palacio se le añadió después, y con el tiempo la abadía quedó en ruinas, sin tejado, como está. En marzo de 1566, un grupo de nobles encabezado por el marido de María Estuardo entró por una escalera privada durante una cena, sacó de la habitación a su secretario italiano, David Rizzio, y lo apuñaló cincuenta y seis veces delante de ella, que estaba embarazada de seis meses. Ella dijo después que aquello lo hicieron para que perdiera el hijo y con él el trono. El hijo nació y llegó a ser rey de Escocia e Inglaterra. Hay una placa de latón en el suelo. Es la residencia oficial del monarca en Escocia y se cierra sin aviso cuando hay visita real. Al lado está el parlamento escocés, de 2004, en un edificio que costó diez veces lo presupuestado.

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Es un volcán extinguido de hace unos trescientos cuarenta millones de años, y su forma actual la talló un glaciar que se partió contra él y arrastró todo lo blando hacia el este: por eso hay una roca escarpada y una larga cola de tierra detrás, que es exactamente donde está la Royal Mile. En Salisbury Crags, a media subida, James Hutton observó en el siglo XVIII un punto donde la roca fundida se había abierto paso entre capas de sedimento. Aquello demostraba que la piedra se forma, se rompe y se rehace en ciclos, y que para eso hacen falta tiempos inimaginables. Fue el golpe definitivo a la idea de una Tierra de seis mil años, y la geología moderna arranca ahí. En 1836, unos niños encontraron en una ladera diecisiete ataúdes en miniatura con figuras de madera vestidas dentro. Nadie sabe qué eran. La teoría más citada los relaciona con las diecisiete víctimas de Burke y Hare, los asesinos que vendían cadáveres a la facultad de medicina. Ocho se conservan en el Museo Nacional.

Día 3· 2 paradas

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El edificio son dos museos pegados: una nave victoriana de hierro y vidrio de 1861, inspirada en el Crystal Palace, y una ampliación de piedra arenisca de 1998 que se hizo para albergar la historia de Escocia. Se recorren como uno solo. Aquí está la oveja Dolly disecada, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta, nacida en 1996 a unos kilómetros de aquí, en el Instituto Roslin. Se llamó así por Dolly Parton, por la glándula de la que se tomó la célula. También está el ajedrez de Lewis, del siglo XII, tallado en marfil de morsa y encontrado en una playa de las Hébridas; y el Millennium Clock, una torre negra de cuatro metros llena de figuras que se mueven y suenan cada hora, un memorial del siglo XX y sus horrores encargado a cuatro artistas. La entrada es gratuita porque los museos nacionales escoceses lo son por ley.

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El Partenón inacabado se empezó en 1826 como monumento a los muertos escoceses de las guerras napoleónicas, con la intención de convertir Edimburgo en la Atenas del Norte. Se agotó el dinero con doce columnas puestas y ahí se quedó. Se le llamó durante décadas la vergüenza de Edimburgo, y ya no se terminará: forma parte del paisaje. Al lado, el monumento a Nelson tiene en la punta una bola blanca que baja a la una en punto, y el cañón del castillo suena en ese mismo instante. Los dos sistemas son de mediados del siglo XIX y existen por la navegación: los barcos fondeados en Leith necesitaban una hora exacta para poner en marcha sus cronómetros y poder calcular la longitud en alta mar. La bola se ve con niebla, el cañón se oye con lluvia; por eso hay dos. Aquí estuvo también el observatorio de la ciudad, y en esta colina se celebra cada 30 de abril el Beltane, una fiesta del fuego recuperada en 1988.

Día 4· 2 paradas

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El pueblo vivió ochocientos años del agua. El Water of Leith cae aquí con fuerza suficiente para mover molinos, y llegó a haber once moliendo el grano de Edimburgo. El gremio de panaderos, los baxters, era el dueño, y de ahí las piedras talladas con panes y palas de horno que hay en las fachadas, algunas con fecha de 1675. Cuando la molienda se industrializó, el pueblo se quedó sin oficio y se hundió: a principios del siglo XX era un barrio pobre y semiabandonado, a diez minutos del centro. Lo que lo cambió fue el puente. En 1832, Thomas Telford construyó el Dean Bridge, treinta metros por encima del valle, para llevar la ciudad hacia el noroeste; el pueblo quedó literalmente por debajo del tráfico y desconectado, y eso, que arruinó su comercio, es lo que hoy lo hace parecer congelado en otro siglo. Se restauró a partir de los años setenta.

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Era un pueblo de molinos junto al río hasta que la ciudad lo alcanzó en el siglo XIX. Su carácter actual viene de una operación poco común: en 1861, una cooperativa de albañiles y canteros en huelga, sin trabajo y sin vivienda, decidió construir sus propias casas. Levantaron las colonies: hileras de casas bajas con dos viviendas superpuestas y escaleras exteriores separadas, para que cada familia tuviera puerta propia. Se vendían a precio de coste a trabajadores, con hipotecas de las que la cooperativa era garante. Sobre algunas puertas siguen talladas las herramientas del oficio de quien la construyó: un mazo, un cincel, una escuadra. Circus Lane era la calle de las cocheras y los establos de las casas grandes de enfrente; las viviendas de arriba eran para los mozos. Al desaparecer los caballos, esas cocheras se convirtieron en las casitas que hoy son de las más caras de la ciudad.

Antes de ir

💡El whisky se pide con un chorro de agua, no con hielo

No es una manía: el agua abre el aroma y el hielo lo cierra. En cualquier pub te dan una jarrita al lado para que lo hagas tú. Y aquí se dice whisky escocés a secas, nunca escocés a secas.

💡Todo está a veinte minutos andando, pero todo es cuesta

La ciudad vieja y la nueva están a distinto nivel y se pasa de una a otra por escaleras y puentes. No hace falta transporte: hace falta calzado y no tener prisa.

💡Aquí hay cuatro estaciones en la misma tarde

Puede salir el sol, granizar y volver a salir el sol en dos horas, en cualquier mes del año. Chubasquero con capucha, siempre, y olvídate del paraguas: con este viento no aguanta ni cinco minutos.

💡En agosto la ciudad triplica su población por el Fringe

El festival de teatro más grande del mundo llena cada sótano de la ciudad y los alojamientos cuestan cuatro veces más. Si vas, reserva en enero; si no, ve en mayo o septiembre.

💡Los museos nacionales son gratis y son los buenos

El Museo Nacional de Escocia y la Galería Nacional no cobran entrada. Lo que se paga es el castillo y las cosas de fantasmas y de Harry Potter, que es justo lo que menos merece la pena.

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