Fuerteventura en seis días

La arena de estas dunas no viene del desierto del Sáhara, como se repite a menudo, sino del mar: es arena orgánica, formada por conchas, esqueletos de moluscos y algas calcáreas trituradas por el oleaje y arrastradas a tierra por el viento durante milenios. Por eso es blanca y no dorada. El sistema tiene unos once kilómetros de largo y está declarado parque natural desde 1982. Es un sistema dunar vivo: las dunas se mueven, y ese movimiento es lo que lo mantiene. Ahí está el problema de los dos hoteles que hay dentro del parque, construidos antes de la protección: rompen el flujo de arena y llevan décadas en litigio. Sus órdenes de demolición se han dictado y suspendido varias veces. En las dunas vive el camachuelo trompetero y la hubara canaria, una avutarda en peligro de extinción de la que quedan unos pocos centenares y que necesita precisamente estos llanos. La carretera FV-1a las cruza por el medio y se puede parar en cualquier punto. No hay sombra ni agua: se lleva de casa.

Las lagunas de El Cotillo son piscinas naturales formadas por barreras de roca volcánica que el oleaje ha ido rompiendo y recomponiendo: la marea entra y sale por los huecos, así que el agua se renueva pero no rompe. El fondo es de arena y apenas cubre, y por eso es de los pocos sitios de la costa norte donde se pueden bañar niños. A pocos metros, la playa del Aljibe recibe el oleaje del Atlántico de frente, sin nada que lo frene. La diferencia entre una y otra son doscientos metros. El pueblo fue durante siglos el puerto de Betancuria y por él salía el grano de la isla, que era el granero de Canarias. El castillo del Tostón, en la punta, es de 1743 y se construyó tras un desembarco inglés. Es una torre circular con planta troncocónica, del mismo tipo que las de Caleta de Fuste y Gran Tarajal, pensada para artillería. El faro de Tostón, un poco más al norte, tiene tres torres de tres épocas distintas —1897, 1955 y 1985— una al lado de otra.

En el siglo XVII la Corona creó las milicias insulares y el cargo de coronel se hizo hereditario en la familia Cabrera Bethencourt: sin ser señores de jure, gobernaron Fuerteventura como si lo fueran durante ciento cincuenta años, controlando la tierra, el agua y el reparto de cargos. La casa, de hacia 1700, es el edificio civil más importante de la isla: patio central, cuatro torreones en las esquinas y balcones de tea labrada. Con la abolición de las milicias en 1870 la familia perdió el poder, la casa se abandonó y llegó a estar en ruina con el techo caído. La restauración terminó en 2006.

El islote se llama así por las focas monje, a las que se llamaba lobos marinos: había una colonia numerosa y los conquistadores normandos de 1402 la explotaron por su piel y su grasa hasta acabar con ella. La foca monje del Mediterráneo desapareció de Canarias en el siglo XV y hoy es uno de los mamíferos marinos más amenazados del mundo. Se estudia su reintroducción aquí. En el islote hay restos de una factoría romana de púrpura del siglo I, descubierta en 2012: se machacaban caracoles marinos del género Stramonita para extraer el tinte con el que se teñían las togas de los senadores. Es el yacimiento romano más occidental conocido y demuestra que Roma llegó hasta aquí. Es reserva natural desde 1982 y desde 2019 tiene cupo diario de visitantes con autorización gratuita del Cabildo: hay que pedirla por internet antes de sacar el billete del barco. No hay agua, ni sombra, ni tiendas. Se lleva todo y se saca todo. La ruta de la Montaña de la Caldera y la vuelta al islote son unas tres horas.

La fundó en 1404 Jean de Béthencourt, el normando que conquistó la isla para la corona de Castilla, y la puso aquí, en un valle interior y rodeada de montañas, precisamente para que no se viera desde el mar. Fue capital de Fuerteventura durante más de cuatro siglos, hasta 1834. No sirvió de nada. En 1593, una expedición berberisca de unos seiscientos hombres la encontró, la saqueó y la incendió, se llevó a buena parte de la población como esclavos y destruyó el convento. Volvió a ocurrir en 1740. Los ataques desde el norte de África fueron constantes durante siglos: Fuerteventura está a cien kilómetros de la costa africana. De aquellas defensas quedan las torres de vigilancia de la costa y una milicia local que existió hasta el siglo XIX. El convento de San Buenaventura, en ruinas, fue el primer convento franciscano de Canarias. La iglesia de Santa María guarda un artesonado mudéjar y una pila bautismal que se considera la primera de las islas. El camino hasta aquí, por la carretera de montaña desde Pájara, es de los mejores de la isla.

La roca de Ajuy es lo más antiguo que se puede tocar en Canarias: el llamado complejo basal, fondo oceánico y sedimentos marinos de hasta setenta millones de años que se levantaron antes de que existiera la isla que hoy los sostiene. Fuerteventura empezó a emerger hace unos veinte millones de años; esta roca ya estaba. Se ven capas de sedimento marino con fósiles y, por encima, coladas volcánicas: es la sección más completa de la formación de las islas que hay a la vista en cualquier parte del archipiélago, y por eso vienen geólogos de todo el mundo. Las cuevas las excavó el mar en esa caliza y se usaron como muelle natural. En el camino se ven los restos de unos hornos de cal del siglo XIX: la piedra se cocía aquí mismo y la cal salía en barco hacia Gran Canaria y Tenerife. Del puerto de Ajuy salió en 1402 la expedición de Jean de Béthencourt para conquistar la isla, y hay una placa que lo recuerda. El paseo tiene barandilla y son unos veinte minutos de ida.

La portada es el enigma de la arquitectura canaria. Se labró en el siglo XVII en piedra arenisca y despliega dos series de motivos —soles, leones, serpientes, aves de rapiña, cabezas humanas— cuya iconografía no aparece en ninguna otra iglesia del archipiélago. La hipótesis más repetida la atribuye a un cantero llegado de América, por el parecido con motivos mesoamericanos; otros ven símbolos nazaríes, o influencia azteca llegada de rebote a través de grabados. No hay documento que lo aclare. La iglesia tiene además dos naves paralelas, algo raro, porque la segunda se añadió cuando el pueblo creció.

Cofete está al otro lado del macizo de Jandía, aislada por una sierra de ochocientos metros, y esa inaccesibilidad es la que la ha conservado: catorce kilómetros de arena sin una sola construcción. En mitad de la nada hay una casa grande, la Villa Winter, construida en los años cuarenta por un ingeniero alemán, Gustav Winter, que tenía en arrendamiento toda la península de Jandía. Alrededor de ella lleva décadas circulando una leyenda: base de submarinos nazis, refugio de jerarcas huidos, hospital secreto. No hay ninguna prueba de nada de eso y los estudios serios lo descartan; lo que sí es cierto es que Winter tuvo relación con el régimen alemán y que la zona estuvo cerrada al público durante años. El cementerio de Cofete, con cruces de madera sin nombre, recoge cuerpos de náufragos que el mar fue dejando en la playa. El baño es peligroso de verdad: hay corrientes de retorno fuertes, no hay socorristas y ha habido ahogamientos. La pista de acceso no la cubren los seguros de alquiler. Hay guagua desde Morro Jable.

La laguna se forma porque una barra de arena, la Punta del Morro Jable, se prolonga paralela a la playa y encierra el agua cuando sube la marea; al bajar, el agua queda atrapada en un tramo de varios kilómetros con apenas veinte centímetros de fondo. Ese fenómeno, poco frecuente, es lo que ha convertido Sotavento en sede del Campeonato del Mundo de Windsurf y Kiteboarding desde 1986: la laguna es agua plana con viento constante, condiciones ideales para aprender y para las pruebas de freestyle. El alisio sopla aquí de forma casi ininterrumpida de mayo a septiembre.