Mallorca en una semana

Se empezó en 1229, el mismo año de la conquista catalana, sobre la mezquita mayor de Medina Mayurqa, y tardó casi cuatro siglos. Mira hacia el mar y no hacia el este como manda la tradición cristiana: se respetó la orientación del edificio anterior, y el resultado es que su fachada principal era lo primero que veían los barcos al entrar en la bahía. Tiene el rosetón gótico más grande de Europa, con casi doce metros y mil doscientos treinta y seis cristales. Dos veces al año, el 2 de febrero y el 11 de noviembre, su luz se proyecta justo debajo del rosetón de la fachada principal formando un ocho. Gaudí intervino entre 1904 y 1914: quitó el retablo que tapaba la capilla mayor, trasladó el coro y colgó un baldaquino. Se fue tras discutir con el cabildo. Y en 2007, Miquel Barceló terminó una capilla forrada de cinco toneladas de cerámica con peces, panes y calaveras, que provocó una polémica considerable.

Se construyó entre 1300 y 1311 por orden de Jaime II de Mallorca, cuando la isla era un reino independiente con moneda propia. Es uno de los poquísimos castillos de planta circular de Europa, y la única explicación convincente es que se copiara de modelos orientales conocidos a través de las cruzadas. La torre del homenaje está separada del cuerpo principal y se accede por un puente sobre el foso: pensada para que, si caía el castillo, quedara un último reducto. Casi no ejerció de fortaleza y sí de cárcel durante más de tres siglos. Encerró a nobles caídos en desgracia, a la reina Violante y sus hijos tras la conquista aragonesa, a los prisioneros franceses de la guerra de la Independencia, y al ilustrado Jovellanos, preso aquí seis años sin juicio, que aprovechó para escribir la primera descripción del propio castillo. En 1936 y 1937 albergó a cientos de presos republicanos, y varios fueron fusilados en la explanada.

La Cartuja se fundó en 1399 sobre un palacio real y funcionó como monasterio hasta 1835, cuando la desamortización expulsó a los monjes y las celdas se vendieron a particulares. En el invierno de 1838, Chopin y George Sand alquilaron una de esas celdas. Fue un desastre: llovió sin parar, Chopin estaba tuberculoso, el piano que había encargado se quedó bloqueado en la aduana de Palma durante semanas y los vecinos, que sospechaban del contagio y de que no estuvieran casados, les negaron comida y les hicieron el vacío. Se marcharon a los tres meses. Aun así compuso aquí buena parte de los Preludios. Sand escribió después Un invierno en Mallorca, un libro bastante hostil con los mallorquines que en la isla sentó fatal y se sigue citando. Catalina Thomàs, la única santa mallorquina, nació aquí en 1531. Los vecinos ponen azulejos con su imagen en los dinteles para proteger la casa: hay más de doscientos.

Los edificios de piedra junto al agua son escars: refugios donde los pescadores metían la barca a resguardo del temporal, arrastrándola por una rampa con un torno. Cada familia tenía el suyo y se heredaban; varios siguen en uso. Deià, arriba, fue un pueblo de campesinos hasta que en 1929 llegó Robert Graves, el poeta y novelista inglés autor de Yo, Claudio. Se instaló con Laura Riding, se marchó con la Guerra Civil y volvió en 1946 para quedarse hasta su muerte en 1985. Está enterrado en el cementerio del pueblo, en una tumba de cemento con su nombre escrito a mano. Detrás de él llegaron escritores, músicos y pintores durante décadas, y el pueblo pasó de vivir del olivo a vivir de eso. Los bancales de olivos que se ven en la ladera son medievales y están sostenidos por muros de piedra seca levantados sin argamasa, un sistema que la UNESCO declaró patrimonio inmaterial en 2018.

Sóller vivía de exportar naranjas y limones a Francia, y estaba incomunicada: la Tramuntana la separaba de Palma y solo se salía por mar o por un puerto de montaña. Cuando en el siglo XIX una plaga arruinó los naranjales franceses, el negocio se disparó, y con él la necesidad de sacar la fruta. En 1905 los propios vecinos, agricultores y comerciantes del valle, constituyeron una sociedad y financiaron el ferrocarril con capital local, sin ayuda del Estado. Se inauguró en 1912. Hubo que perforar trece túneles, uno de ellos de casi tres kilómetros. Se electrificó en 1929 con la energía sobrante de la central que abastecía el valle. Los vagones son los originales de madera, con lámparas de latón y bancos de listones. Sigue siendo propiedad de la misma sociedad de accionistas de entonces, y es una de las poquísimas líneas de vía estrecha de España que nunca ha cerrado.

Es Patrimonio de la Humanidad desde 2011, y no por el paisaje natural sino por el paisaje cultural: mil años de trabajo humano sobre la montaña. Los bancales están sostenidos por muros de piedra seca, colocada sin argamasa. Eso no es una carencia: el muro filtra el agua en vez de retenerla, así que no revienta con la lluvia y drena la ladera. Hay miles de kilómetros de esos muros, y el oficio de marger sigue existiendo. El sistema de riego es andalusí: acequias, aljibes y qanats que reparten el agua de las fuentes por turnos heredados, y varios siguen funcionando con el mismo reparto documentado desde el siglo XIII. En las cumbres hay cases de neu, pozos circulares de piedra donde en invierno se pisaba la nieve hasta convertirla en hielo, se cubría con paja y helechos y se bajaba a Palma en verano a lomos de mula, de noche, para venderla a boticarios y casas ricas. Fue una industria importante hasta el siglo XIX.

La carretera la proyectó Antonio Parietti, un ingeniero mallorquín, y se construyó entre 1932 y 1934. Baja ochocientos metros en unos doce kilómetros y su tramo más famoso es el nudo de la corbata: un giro de doscientos setenta grados en el que la carretera pasa por debajo de sí misma. Parietti decidió no perforar túneles ni volar la montaña, en parte por coste y en parte por criterio paisajístico. Perder altura girando en el aire le permitía mantener una pendiente suave y constante. Diseñó también la carretera del Torrent de Pareis y la de Formentor con el mismo criterio, y hoy se estudian como obra de ingeniería y como paisaje. El Torrent de Pareis, abajo, es un cañón de cuatro kilómetros con paredes de doscientos metros que se puede descender a pie en verano, cuando está seco; es una de las excursiones más duras de la isla y ha habido rescates y muertos. El túnel que lleva a la desembocadura se picó a mano.

La leyenda dice que hacia 1250 un pastorcillo llamado Lluc, recién convertido, encontró entre unas rocas una talla de la Virgen de piedra oscura. La llevó a la iglesia del pueblo y la imagen volvió sola al sitio donde había aparecido, tres veces. Se entendió como una señal y allí se construyó la capilla. La talla, la Mare de Déu de Lluc, se conoce como la Moreneta por su color. El nombre probablemente no viene del pastor sino del latín lucus, bosque sagrado, lo que apunta a que el sitio ya tenía culto antes. Lo que hay hoy es sobre todo del siglo XVII, con reformas de Antoni Gaudí entre 1904 y 1914: rediseñó el camarín de la Virgen y trabajó en el conjunto durante sus años en Mallorca, cuando también intervino en la catedral de Palma. La escolanía de Lluc, los Blauets, existe desde 1531 y es uno de los coros de niños más antiguos de Europa. Se llaman así por la sotana azul. Cantan a diario en la basílica. El santuario funcionó siempre como hospedería de peregrinos, y esa función sigue: las celdas son hoy habitaciones sencillas abiertas a cualquiera. Es también final de la Ruta de Pedra en Sec, el GR 221 que recorre la Serra de Tramuntana, y punto de paso de la Marxa des Güell a Lluc a peu, una caminata nocturna de cuarenta y ocho kilómetros desde Palma que hacen miles de personas cada agosto.

Los trescientos sesenta y cinco escalones son del siglo XVIII, y la cifra no es casual: uno por cada día del año, para que la subida se entendiera como el camino de una vida entera. Se construyeron entre 1743 y 1798, y los cipreses que los flanquean se plantaron después. La capilla de arriba guarda un crucifijo gótico del siglo XIV que, según la tradición, apareció en la playa dentro de una caja tras un naufragio. Lo que ocurre aquí el Viernes Santo es lo que ha dado fama al pueblo. En el Davallament se baja el cuerpo de Cristo de la cruz en la capilla y se desciende con él la escalera entera de noche, alumbrados solo por antorchas, en silencio absoluto y sin música. La gente se agolpa a los lados de los peldaños. Es una de las procesiones más conocidas de España y está declarada de interés turístico. El pueblo tiene además una historia romana: aquí estuvo el asentamiento que dio nombre a Pol·lentia, aunque la ciudad romana se levantó finalmente en Alcúdia. El puente que hay a las afueras, el Pont Romà, se llama así por costumbre pero es medieval. En Pollença veranearon pintores desde principios del siglo XX —Anglada Camarasa, Tito Cittadini— y de ahí viene la colonia artística que todavía tiene el pueblo.

Alcúdia es dos ciudades superpuestas y ninguna de las dos es la actual. La primera es Pol·lentia, fundada hacia el 123 a.C. por el cónsul Quinto Cecilio Metelo tras conquistar las Baleares para Roma. Fue la capital romana de la isla, con foro, teatro y unas dieciséis hectáreas de trazado urbano. Se abandonó en el siglo VI tras las incursiones vándalas. La segunda la levantaron los musulmanes en un cerro cercano y la llamaron Al-Qudya, la colina. De ahí el nombre. Las murallas que se ven son cristianas, del siglo XIV, levantadas por orden de Jaime II. Se reforzaron en el XVI cuando el peligro pasó a ser el corsario berberisco, y llegaron a tener veintiséis torres. En el XIX se derribaron parcialmente y lo que hay hoy es una restauración del siglo XX, hecha sobre el trazado original. El teatro romano está excavado directamente en la roca, algo poco común: las gradas no se construyeron, se tallaron. Cabían unas dos mil personas. En la Guerra Civil Alcúdia fue el punto de desembarco del capitán Bayo, que en agosto de 1936 intentó tomar Mallorca para la República con doce mil hombres. Fracasó y reembarcó en septiembre. El puerto es hoy la salida de los ferris a Menorca.

La carretera es la obra de un ingeniero italiano y un aristócrata argentino. En 1928 Antonio Parietti, ingeniero del Consell de Mallorca, trazó la Ma-2210 siguiendo el filo de la sierra en vez de rodearla, con un criterio explícito: que el recorrido fuera espectáculo. La misma idea aplicó en la carretera de Sa Calobra, con su nudo de corbata. El promotor fue Adan Diehl, un poeta y mecenas argentino que quería llevar a la burguesía europea a un hotel que estaba construyendo en la playa de Formentor. El Hotel Formentor abrió en 1929 y por él pasaron Churchill, Grace Kelly, Charles Chaplin y Audrey Hepburn. Desde 1959 acogió las Conversaciones de Formentor, unos encuentros de escritores y editores de los que salió el Premio Formentor, que en su primera edición se otorgó a Borges y a Beckett a la vez. El faro se encendió en 1863. Levantarlo fue una obra difícil: no había carretera, así que el material se subió a lomos de mula por un camino abierto en la roca, y las obras duraron seis años. Las restricciones de tráfico llegaron por saturación. La carretera es estrecha y sin apenas apartaderos, y en verano se formaban colas de horas y coches aparcados en las cunetas que impedían el paso de emergencias. Desde 2018 el acceso se regula en temporada. El nombre viene del latín formentum, trigo: aquí se cultivaba cereal.

Las cuevas se conocían desde la Edad Media y aparecen citadas en documentos del siglo XIV, pero no se exploraron a fondo hasta 1896, cuando el espeleólogo francés Édouard-Alfred Martel las cartografió por encargo del archiduque Luis Salvador de Austria. El lago grande lleva su nombre. Ese lago tiene ciento quince metros de largo y es de agua de mar: se comunica con la costa a través de la roca porosa, y su nivel sube y baja con la marea, más de un metro dos veces al día. La temperatura del agua se mantiene constante todo el año. El concierto en barca es de 1935 y lo ideó el mismo empresario que abrió las cuevas al público. Se tocan piezas cortas de Chopin, Offenbach y Caballé desde barcas iluminadas que cruzan el lago en la oscuridad. Es uno de los espectáculos turísticos más antiguos de España que se sigue haciendo igual, con el mismo repertorio.

Es Trenc se salvó por un movimiento vecinal. A finales de los setenta se proyectó aquí una macrourbanización, Ses Covetes, con capacidad para miles de plazas hoteleras sobre el sistema dunar. La oposición fue la primera gran movilización ecologista de Mallorca: manifestaciones, recogidas de firmas y una campaña sostenida durante años que acabó forzando la protección de la zona en 1984, y su declaración como parque natural en 2017. Quedó un testigo del intento. En la punta de Ses Covetes hay una estructura de hormigón a medio construir, los cimientos de un bloque de apartamentos que se paralizó por orden judicial en 1997. Sigue ahí, medio enterrada en la arena, y se ha convertido en un símbolo local. Detrás de la playa están las salinas de la Colònia de Sant Jordi, en explotación desde época romana. El agua de mar se hace circular por balsas poco profundas y se deja evaporar; el color rosado de algunas balsas lo produce un alga, la Dunaliella salina, que también es lo que da color a los flamencos que comen aquí. La zona húmeda que hay detrás, el Salobrar de Campos, es área de descanso para aves migratorias entre África y Europa: se han contado más de ciento setenta especies. El nombre significa el corte, por el canal que atraviesa la playa.