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Menorca en 5 días, las dos puntas

9 sitios

Ciutadella y la Naveta des Tudons el primer día, que está a cinco kilómetros y es de las construcciones más antiguas de Europa en pie. Después las calas del sur, Turqueta y Macarella; Mahón y Binibeca al otro extremo; el faro de Favàritx y el monte Toro, que con 358 metros es lo más alto y se ve la isla entera; y el último a caminar un tramo del Camí de Cavalls.

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Día 1· 2 paradas

4.2 km hasta la siguiente

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Fue la capital de Menorca desde la conquista catalana hasta 1722. En 1558, una flota otomana enviada por Solimán sitió la ciudad; resistió nueve días, cayó y fue arrasada. Se llevaron como esclavos a unas tres mil personas, prácticamente toda la población, que fueron vendidas en Constantinopla. La ciudad quedó vacía y tardó generaciones en recuperarse. El obelisco de la plaza del Born lo recuerda. En 1722, los británicos, que ocupaban la isla, trasladaron la capital a Mahón porque su puerto era mejor para la flota. La nobleza y el clero se quedaron aquí y el dinero y la administración se fueron allí, y esa división explica que Ciutadella tenga los palacios y Mahón los almacenes. Las fiestas de Sant Joan, en junio, son de origen medieval y las protagonizan caballos que se encabritan entre la multitud, con jinetes que representan a los estamentos de la sociedad de entonces.

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Es el monumento con techo más antiguo de Europa que sigue en pie: se construyó hacia el 1200 antes de Cristo y se usó unos doscientos años. Las navetas son exclusivas de Menorca: no existen en ningún otro sitio del mundo. Tienen forma de barco invertido, están hechas a hueso, sin argamasa, con bloques colocados en hiladas que se van cerrando hacia dentro, y tienen dos plantas separadas por un forjado de losas. Cuando se excavó en 1959 y 1960 aparecieron restos de más de cien personas, con brazaletes de bronce, botones de hueso y cerámica. Los cuerpos se iban colocando y recolocando a medida que se llenaba, empujando los antiguos al fondo. Su nombre tiene leyenda: se cuenta que la levantaron dos gigantes que competían por una mujer, uno construyendo la naveta y otro cavando un pozo, y que el del pozo llegó primero. Se excavó por primera vez en el siglo XIX y se restauró en los años cincuenta.

Día 2· 2 paradas

37 min andando hasta la siguiente

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Los barrancos del sur de Menorca están llenos de cuevas funerarias excavadas a pico en las paredes de roca, a media altura, entre 1600 y 1000 antes de Cristo. Se ven desde abajo como bocas cuadradas alineadas. Forman parte de la cultura talayótica, que en 2023 fue declarada Patrimonio Mundial. Menorca tiene una de las mayores concentraciones de monumentos prehistóricos por kilómetro cuadrado del mundo: más de mil quinientos yacimientos en setecientos kilómetros cuadrados. Talayots, navetas, taulas y estas cuevas. Se enterraba en alto y mirando al mar, en cuevas colectivas donde los cuerpos se depositaban durante generaciones. Muchas se reutilizaron después como corrales o refugios de pastores, y algunas siguieron usándose hasta el siglo XX. La cala se llama así por el color del agua, que se debe al fondo de arena blanca calcárea reflejando la luz.

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Menorca fue declarada Reserva de la Biosfera en 1993, y eso ocurrió en el momento justo. En los años setenta y ochenta, Mallorca e Ibiza se llenaron de construcción en primera línea; Menorca aprobó normas que blindaron buena parte de la costa antes de que llegara aquí, y hoy alrededor del cuarenta por ciento del territorio está protegido. Por eso estas calas del sur no tienen edificios y por eso se llega andando o en autobús: el aparcamiento está limitado y se cierra por aforo a media mañana en verano. La geología también explica lo que se ve. El sur de la isla es calcáreo y está atravesado por barrancos que desembocan en calas de arena blanca y agua clara; el norte es de roca oscura mucho más antigua y tiene playas rojizas o grises. Son dos islas distintas separadas por una línea que atraviesa Menorca de este a oeste.

Día 3· 2 paradas

8.5 km hasta la siguiente

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Cinco kilómetros de puerto natural, uno de los mejores abrigos del Mediterráneo. Eso fue una maldición: convirtió a Menorca en objetivo de todas las potencias. Cambió de manos siete veces en el siglo XVIII, y la isla fue británica en tres periodos, francesa una vez y española el resto. Los ingleses lo dejaron marcado. El gin de Menorca se destila desde entonces con enebro, porque la guarnición lo pedía y era más barato producirlo aquí que traerlo; se sigue haciendo en alambiques de cobre a fuego de leña. También dejaron las ventanas de guillotina, palabras como boinder, del inglés bow window, y una parte de la arquitectura de Mahón. En el puerto hay cuatro islas. El Llatzeret fue lazareto de cuarentena de 1817 a 1917: los barcos sospechosos de peste o fiebre amarilla pasaban allí semanas. La isla del Rey albergó el hospital naval británico y se la conoció como Bloody Island por las amputaciones.

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Se construyó en 1972 y su autor, el arquitecto Antonio Sintes, hizo algo poco frecuente: en lugar de proyectar una urbanización de chalés, diseñó un pueblo de pescadores que nunca existió, imitando los de la costa mediterránea. El truco está en los defectos. Rompió los ángulos rectos, cambió las alturas de casa en casa, curvó los callejones, dejó pasos cubiertos y alturas irregulares para que pareciera crecido durante siglos y no dibujado de una vez. Se estudia como ejemplo temprano de arquitectura que renuncia a parecer moderna. El problema es reciente. Es propiedad privada, viven unas ciento noventa personas y en 2024 llegaron a entrar hasta ochocientas mil al año, con gente asomándose a las ventanas. Los propietarios votaron cerrarlo y finalmente acordaron un horario de visita, de once a ocho, además de pedir silencio. No hay entrada ni control: se pide y se confía en que se cumpla.

Día 4· 2 paradas

16 km · en transporte hasta la siguiente

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La roca negra es pizarra del Devónico, de unos cuatrocientos millones de años, y es lo más antiguo de Baleares: se formó en el fondo de un mar anterior a la existencia del Atlántico y llegó aquí plegada y puesta casi vertical por el choque de placas que levantó los Pirineos. No crece nada porque la pizarra es ácida y pobre, y porque la tramuntana barre cualquier tierra que se deposite. El resultado es un paisaje que no se parece a nada más de la isla. El faro es de 1922 y se construyó porque este cabo era uno de los puntos negros de la navegación menorquina: hay una lista larga de naufragios en estas rocas. Sus franjas negras en espiral son la marca diurna, para que se distinga de otros faros con luz apagada. Está dentro del Parque Natural de s'Albufera des Grau, el núcleo de la Reserva de la Biosfera, y el acceso en coche se cierra en verano.

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El nombre no viene de ningún toro: procede del árabe al-tor, la altura, castellanizado con el tiempo. Con trescientos cincuenta y ocho metros es el punto más alto de Menorca y el único desde el que se ven las dos costas a la vez, lo que lo convirtió en atalaya de vigilancia contra los ataques berberiscos. Arriba hay un santuario mariano documentado desde el siglo XIII, con una leyenda de fundación: unos monjes siguieron a un toro que los llevó hasta una cueva donde estaba la imagen de la Virgen. La Virgen del Toro es la patrona de la isla y el santuario ha sido convento, cuartel y refugio. También hay antenas, y no es casual: desde aquí se cubre la isla entera. Durante siglos funcionó un sistema de torres de señales que transmitía avisos de un extremo a otro de Menorca en minutos, y este era el nudo central de esa red.

Día 5· 1 parada

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El camino existe por una orden del siglo XIV: cada propietario de tierras costeras estaba obligado a mantener un caballo armado y a patrullar su tramo del litoral para dar aviso de barcos piratas. De ahí el nombre y de ahí que recorra toda la costa pasando por cada cala. Se reforzó bajo dominio británico en el siglo XVIII, cuando los ingleses lo usaron para mover tropas por la isla. Durante el siglo XX, las fincas lo fueron cerrando con vallas y candados, alegando propiedad privada, y llegó a ser intransitable en muchos tramos. La recuperación fue un conflicto largo: en 2000 el Parlamento balear aprobó una ley que declaró el camino de uso público, y hubo pleitos con propietarios durante años. Se reabrió completo en 2010. Son ciento ochenta y cinco kilómetros divididos en veinte etapas, y se puede hacer entero en unos ocho o diez días.

Actividades en Menorca

Antes de ir

💡La caldereta de langosta cuesta lo que cuesta, y hay alternativas

Es el plato de la isla y se va a sesenta euros por persona en Fornells. Si no entra en el presupuesto, pide un arroz de la tierra o un pescado del día: la misma cocina por un tercio.

💡Sin coche te pierdes media isla, y hay que reservarlo en enero

Las calas del sur están al final de caminos de tierra y el autobús solo llega a las grandes. En julio y agosto los coches se agotan meses antes y el precio se triplica: resérvalo en cuanto tengas el vuelo.

💡Cuando sopla la tramontana, cambia de costa

El viento del norte puede levantar olas y arena en las playas de arriba y dejar el sur como una piscina. Mira de dónde viene por la mañana y decide entonces; la isla es tan pequeña que se cruza en cuarenta minutos.

💡A las calas buenas se llega antes de las nueve o después de las cinco

En verano los aparcamientos se llenan a media mañana y luego cierran el acceso con una barrera. La otra opción es dejar el coche donde se pueda y hacer el tramo de Camí de Cavalls andando.

💡Mayo, junio y septiembre son la isla, julio y agosto son otra cosa

Fuera de temporada alta el agua ya está buena, las calas están vacías y todo cuesta la mitad. En invierno cierra medio Menorca, así que octubre es el último mes que funciona del todo.

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