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París en 6 días, sin encadenar museos

9 sitios

El Louvre tiene un día entero para él, que es lo mínimo y aun así se queda corto; el Orsay va otro, con el canal Saint-Martin por la tarde para bajar el ritmo. Notre-Dame y el Marais el primero, la Torre Eiffel y el Arco el tercero, Montmartre el quinto sin prisa, y el último a Versalles, que con el tren de cercanías está a cuarenta minutos.

Dónde están

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El plan, día a día

Una propuesta, no una obligación: al crear el viaje os lo repartís como queráis.

Día 1· 2 paradas

18 min andando hasta la siguiente

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Se empezó en 1163 y se tardó casi doscientos años. Es de las primeras catedrales que usaron arbotantes, esos arcos exteriores que sujetan el muro desde fuera: gracias a ellos la pared pudo adelgazarse y llenarse de vidrieras, y de ahí viene la luz del interior. Fue un problema resuelto sobre la marcha, con los muros ya levantados y empezando a abrirse. En la Revolución se saqueó y se convirtió en almacén de vino, y las estatuas de reyes de la fachada fueron decapitadas por confundirlas con monarcas franceses: eran reyes bíblicos. Veintiuna de esas cabezas aparecieron en 1977 enterradas en un patio. Estaba en ruinas cuando Victor Hugo publicó su novela en 1831 con la intención declarada de salvarla, y funcionó: la campaña de restauración empezó pocos años después. La aguja que se quemó en 2019 no era medieval, era de aquella restauración del siglo XIX, y se ha rehecho igual porque así lo decidió el Parlamento tras un debate largo.

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Marais quiere decir pantano, y eso era: una zona encharcada fuera de la ciudad que los monjes drenaron en el siglo XIII. Se puso de moda cuando Enrique IV construyó la Place des Vosges en 1605, y durante un siglo fue el barrio de la aristocracia, que llenó estas calles de palacetes con patio y jardín detrás. La corte se mudó a Versalles y el Marais se hundió. Los palacios se convirtieron en talleres, almacenes y viviendas divididas, y a partir del siglo XIX se instalaron aquí las comunidades judías llegadas de Europa del Este. En 1942, la redada del Velódromo de Invierno se cebó con estas calles: hay placas en los colegios contando cuántos niños se llevaron de cada uno. Que siga en pie es casi un accidente. En los años sesenta estaba previsto derribar buena parte del barrio por insalubre, y una ley de 1962 lo declaró sector protegido justo a tiempo. Fue el primero de Francia.

Día 2· 1 parada

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Empezó siendo una fortaleza defensiva de 1190, levantada para proteger París por el lado del río. Se puede ver: en el sótano están los cimientos de aquel torreón medieval, encontrados en las obras de los años ochenta. Después fue palacio real hasta que Luis XIV se marchó a Versalles y lo dejó medio abandonado, con artistas ocupando las salas vacías. Se convirtió en museo en 1793, en plena Revolución, con una idea deliberada: lo que había sido colección privada del rey pasaba a ser propiedad del pueblo y se abría gratis varios días por semana. Fue de los primeros museos públicos del mundo y sirvió de modelo a casi todos. Napoleón lo llenó con lo saqueado en sus campañas y le puso su nombre; tras Waterloo hubo que devolver miles de piezas, aunque no todas. La pirámide es de 1989 y se odió tanto que hubo campañas para impedirla. Su función es sencilla: el museo tenía tres entradas y ninguna capacidad, y hacía falta un vestíbulo enorme sin tapar las fachadas.

Día 3· 2 paradas

30 min andando hasta la siguiente

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Se levantó para la Exposición de 1889 y estaba previsto desmontarla a los veinte años. Doscientos artistas y escritores firmaron una carta pública contra ella llamándola inútil y monstruosa, y Maupassant contaba que comía en su restaurante porque era el único sitio de París desde donde no se la veía. La salvó la radio. Eiffel financió experimentos de telegrafía sin hilos desde lo alto, y en 1914 una antena instalada aquí interceptó comunicaciones alemanas que ayudaron en la batalla del Marne. A partir de ahí ya nadie propuso tirarla: era demasiado útil como emisor. Está hecha con dieciocho mil piezas de hierro forjado y dos millones y medio de remaches, y se calculó sobre todo para el viento, no para el peso: la forma curva de los pilares es exactamente la que reparte el empuje. Se dilata y se encoge con la temperatura, y en verano llega a estar quince centímetros más alta que en invierno.

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Napoleón lo encargó en 1806, después de Austerlitz, prometiendo a sus soldados que volverían a casa pasando por debajo de arcos de triunfo. No llegó a verlo: cayó en 1815 con la obra a medias, y el arco no se terminó hasta 1836, bajo un rey que ya no tenía nada que ver con él. Cuando por fin pasó Napoleón por debajo fue en 1840, muerto, en el traslado de sus restos desde Santa Elena. Y en 1919 el desfile de la victoria de la Primera Guerra Mundial evitó cruzarlo: las tropas rodearon el arco por respeto a los caídos. Debajo está desde 1921 la tumba del soldado desconocido, con una llama que se reaviva cada tarde a las seis y media, todos los días desde 1923 sin una sola interrupción, ni siquiera durante la ocupación alemana. En las paredes interiores hay grabados casi setecientos nombres de generales; los subrayados murieron en combate.

Día 4· 2 paradas

3.2 km hasta la siguiente

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Era una estación de tren. Se construyó en 1900 para la Exposición Universal, con una nave de treinta y dos metros de alto forrada de piedra para que no desentonara enfrente del Louvre, y con una novedad: era la primera estación eléctrica de París, sin humo, lo que permitía meterla en pleno centro. Duró poco. Los andenes se quedaron cortos para los trenes largos que llegaron después, y en 1939 dejó de dar servicio a las líneas principales. Sirvió de centro de correos durante la guerra, de decorado de cine y de sala de subastas, y en 1970 se aprobó demolerla para poner un hotel. La salvó el cambio de opinión sobre el siglo XIX. Justo entonces se acababa de derribar el mercado de Les Halles, y aquello dolió tanto que la estación se declaró monumento en 1978. Se convirtió en museo del arte de su propia época, entre 1848 y 1914, que es exactamente el hueco entre el Louvre y el arte moderno. El reloj de la fachada sigue siendo el original.

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El canal lo mandó abrir Napoleón en 1802 por una razón sanitaria: París bebía del Sena y del Sena salían las epidemias. La idea era traer agua limpia del río Ourcq y de paso abrir una vía de transporte de mercancías. Se terminó en 1825 y durante un siglo por aquí entró el carbón, el grano y los materiales de construcción de la ciudad. En 1860 se cubrió un tramo de dos kilómetros y medio para hacer bulevar encima; ese túnel sigue ahí y las barcas lo atraviesan a oscuras. En los años setenta hubo un plan para tapar el resto y convertirlo en autopista, y lo paró la protesta vecinal. El barrio de alrededor era obrero y de talleres, y estuvo décadas considerado sin interés. Eso mantuvo los alquileres bajos, y a partir de los noventa se fue llenando de gente joven. Las esclusas siguen funcionando con el mismo mecanismo del siglo XIX y hay que esperar a que suban y bajen; forma parte del asunto.

Día 5· 1 parada

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Montmartre fue un pueblo aparte hasta 1860, con viñas, canteras de yeso y treinta molinos de viento moliendo el grano de la región. De ahí viene lo del yeso de París, que se extraía de estas colinas; el suelo quedó tan agujereado que aún hoy hay zonas donde no se puede construir en altura. Al estar fuera de la ciudad, el vino no pagaba el impuesto de entrada y era más barato, así que se llenó de tabernas. Eso atrajo a los pintores, que además encontraban alquileres mínimos: Picasso, Modigliani y Van Gogh vivieron aquí con muy poco dinero. El Sacré-Cœur no es un templo cualquiera: se levantó como penitencia nacional después de la derrota de 1870 y de la Comuna de París, la insurrección obrera que empezó precisamente en esta colina y que acabó en una matanza. Ponerlo aquí fue un gesto político, y como tal se entendió entonces. Es blanco porque la piedra que se usó suelta calcita con la lluvia y se limpia sola.

Día 6· 1 parada

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Era un pabellón de caza en un terreno pantanoso sin agua ni interés. Luis XIV lo eligió justo por eso: tras la Fronda, la revuelta nobiliaria que vivió de niño, decidió sacar la corte de París y encerrar a la aristocracia en un sitio bajo su control. El palacio es una máquina política. Los tres mil nobles que vivían aquí competían por privilegios absurdos —sostener la camisa del rey al vestirse, acompañarle a misa— y esa competencia los mantenía ocupados y arruinados, lejos de sus tierras y de cualquier posibilidad de conspirar. La Galería de los Espejos se hizo con espejos venecianos cuando Venecia castigaba con la muerte a quien revelara el secreto de fabricarlos: Francia sobornó a varios artesanos para que se fugaran. El agua fue el problema. No la había, y se construyó una máquina hidráulica gigantesca en el Sena, a diez kilómetros, para subirla; aun así nunca hubo suficiente, y las fuentes se encendían por turnos según por dónde paseara el rey.

Antes de ir

💡Ojo con las terrazas y los tres timos de siempre

Un café en la terraza de una plaza famosa cuesta el triple que dentro, en la barra, y es legal: hay tres precios según dónde te sientes. Y en las escaleras del Sacré-Cœur y bajo la torre te abordarán con la pulserita, el anillo de oro "que se te ha caído" y la firma para una ONG. No pares.

💡Todo lo importante se compra con antelación

Louvre, Orsay, Torre Eiffel y Santa Capilla van con día y hora, y en temporada vuelan. El primer domingo de mes muchos museos son gratis: suena bien, pero es el día con más cola del mes. Si el viaje es corto, paga y entra a primera hora.

💡El primer domingo de mes muchos museos son gratis

No todos y no todo el año, pero sí varios de los grandes. A cambio hay más cola de la normal. Míralo en la web de cada museo antes de comprar entrada, porque las condiciones cambian de uno a otro.

💡Los barrios van en espiral y el número te sitúa

Los veinte distritos giran en espiral desde el centro hacia fuera, así que el número que ves en las direcciones te dice a qué distancia estás del río. Del 1 al 8 es el centro turístico; del 10 en adelante es donde vive y cena la ciudad.

💡El metro llega a todo y hay carnet de diez viajes

París es andable pero grande. El billete suelto sale caro: pide un "carnet" de diez o la tarjeta Navigo si estás la semana. Ojo, muchas estaciones no tienen ascensor ni escaleras mecánicas, así que con maleta grande piensa la línea antes.

💡Versalles es un día entero, no una mañana

El palacio, los jardines y el Trianón están lejos unos de otros y el recinto es enorme. Se llega en tren de cercanías desde el centro y las colas son largas incluso con entrada. Meterlo en un día con otra cosa es la forma segura de no ver ninguna de las dos.

💡El menú del mediodía es la mitad de precio que la cena

Casi todos los restaurantes tienen fórmula de mediodía —entrante y plato, o plato y postre— por bastante menos que la carta de la noche. Comer fuerte a mediodía y cenar ligero es lo que hace que París deje de ser caro.

💡A la Torre Eiffel se puede subir por la escalera

Hasta el segundo piso hay escaleras, cuestan bastante menos que el ascensor y tienen mucha menos cola. Son unos setecientos escalones repartidos en dos tramos con descanso. Desde ahí se cambia al ascensor si quieres la cima.

💡Cenar de picnic junto al río es lo que hacen ellos

Una panadería, una quesería y una botella, y a los muelles del Sena o al canal Saint-Martin al atardecer. No es un apaño de mochilero: es una costumbre local y en verano las orillas se llenan de gente haciendo exactamente eso.

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