Santiago en dos días

La catedral se levantó a partir de 1075 sobre lo que se creyó la tumba del apóstol Santiago, descubierta según la tradición hacia el año 820 por un ermitaño que vio luces sobre el monte. Ese hallazgo, en pleno avance musulmán, dio a los reinos cristianos del norte un símbolo propio y creó la ruta de peregrinación que ordenó Europa durante siglos: por el Camino viajaron el románico, el gótico, oficios y mercancías. El Pórtico de la Gloria, de 1188, es del maestro Mateo y estaba pintado de colores: la restauración terminada en 2018 recuperó buena parte de la policromía, que se creía perdida. El botafumeiro pesa unos cincuenta y tres kilos vacío y alcanza velocidades de más de sesenta kilómetros por hora en el punto más bajo, casi rozando el suelo. No era solo ceremonial: servía también para ventilar una nave llena de peregrinos llegados tras semanas andando. Lo mueven ocho tiraboleiros. Se voltea en las fiestas grandes y en misas que se pagan aparte; hay calendario público. Se soltó al menos una vez, en 1499, y salió por un ventanal sin herir a nadie.

El mercado actual es de 1941, obra de Joaquín Vaquero Palacios, y se construyó en granito imitando la arquitectura de la ciudad vieja: ocho naves alargadas con arcadas, como si fueran calles. Fue una decisión deliberada para que un edificio nuevo no chirriara al lado de la catedral, y ha envejecido mejor que casi todo lo que se hizo en España en esa década. Lo que se vende viene de muy cerca. Las paisanas de las aldeas de alrededor siguen bajando con su propia producción —grelos, huevos, quesos, verdura de temporada— y venden en las mesas de piedra del exterior, muchas veces sin puesto fijo. El pescado llega de las lonjas de Ribeira, Muros y Noia, subastado esa misma mañana. El servicio de que te cocinen lo que compras se formalizó en 2011: se lleva el género a uno de los locales del mercado y te lo preparan por unos euros. Suena a idea para turistas y en realidad es una costumbre gallega vieja, la de llevar a cocer lo que uno lleva. Cierra los domingos y a partir de las dos.

Rúa do Franco no tiene nada que ver con el dictador: viene de los francos, que es como se llamaba en la Edad Media a los peregrinos y comerciantes venidos de más allá de los Pirineos, sobre todo franceses. Muchos se quedaron a vivir en esta calle, que era la entrada natural a la ciudad desde el Camino Francés, y montaron aquí sus posadas y sus tabernas. Lleva ochocientos años dedicada a dar de comer a gente que llega andando. Rúa da Raíña, la paralela, se llama así por la reina Urraca, que gobernó Galicia y León en el siglo XII y tuvo una relación tormentosa con Diego Gelmírez, el arzobispo que hizo de Santiago lo que es. Lo de la tapa gratis con la consumición es costumbre gallega y aquí se mantiene en la mayoría de los bares, aunque el tamaño varía mucho de uno a otro. Los escaparates con pulpo, percebes y vieiras a la vista son un reclamo relativamente moderno. La regla que funciona sigue siendo la de siempre: entrar donde haya gente de Santiago y no solo mochilas.

Las dos figuras de bronce del banco son las Marías, y detrás hay una historia que en Santiago se cuenta con respeto. Maruxa y Coralia Fandiño Ricart fueron dos hermanas costureras de una familia anarquista y sindicalista. Tras el golpe de 1936, sus hermanos fueron perseguidos y escondidos, y ellas sufrieron registros, palizas, rapados de pelo y humillaciones públicas durante años. A partir de los años cincuenta empezaron a salir cada tarde a las dos en punto a pasear por la Alameda, vestidas con ropa llamativa, maquilladas y saludando a los estudiantes. La ciudad las tomó por excéntricas. Hoy se lee de otra manera: era una forma de ocupar la calle todos los días en la ciudad que las había humillado. La estatua se puso en 1994 y es el monumento más fotografiado de la Alameda después de la vista de la catedral. Esa vista, por cierto, es del paseo da Ferradura, que rodea el monte de Santa Susana. El parque se abrió al público en 1546.

Lo fundaron los Reyes Católicos en 1499 tras su peregrinación a Santiago, al encontrarse la ciudad desbordada de peregrinos enfermos y sin sitio donde atenderlos. Se llamó Hospital Real y funcionó como hospital durante más de cuatro siglos y medio, hasta 1954, cuando se convirtió en parador. La fachada es plateresca, de 1511, y los cuatro claustros interiores organizan el edificio en cruz alrededor de una capilla central: era el esquema hospitalario de la época, con las salas de enfermos dispuestas de modo que todos pudieran ver la misa desde la cama. Se le suele citar como el hotel más antiguo del mundo en funcionamiento continuo, contando desde su apertura como hospedería de peregrinos. Hay quien lo discute con establecimientos japoneses mucho más antiguos; lo que no se discute es que lleva cinco siglos alojando gente en el mismo edificio y con el mismo fin. La comida gratuita a los diez primeros peregrinos del día es heredera directa de su función original. Se sirve en un comedor aparte, y hay que presentar la Compostela.

Desde aquí se ven por primera vez las torres de la catedral, y en la Edad Media ese momento tenía su ritual: el primero del grupo en avistarlas era proclamado rey de la peregrinación, y de ahí se ha explicado el origen de apellidos como Leroy, King o Rey en varias lenguas europeas. Los peregrinos se arrodillaban, cantaban y muchos terminaban los últimos cinco kilómetros descalzos. El nombre en gallego es literal: monte del gozo. Lo que hay hoy arriba es de 1993. Para el Año Santo se construyó un complejo enorme de albergues y un auditorio al aire libre con capacidad para cientos de miles de personas, donde han actuado desde el papa Juan Pablo II hasta grupos de rock. Buena parte de ese complejo lleva años infrautilizada y hay debate en la ciudad sobre qué hacer con él. El monumento de la cima, dos peregrinos de bronce señalando la catedral, se puso también en 1993. Con los edificios nuevos de por medio, hoy las torres se ven bastante peor que hace treinta años. Hay que buscar el punto.

Los romanos llamaron a este cabo Finis Terrae, el fin de la tierra, y creían literalmente que ahí se acababa el mundo conocido: más allá solo estaba el océano donde el sol se apagaba cada noche. Hay indicios de un altar solar prerromano, el Ara Solis, del que no queda nada. Fisterra no es el punto más occidental de la península —lo es el cabo Touriñán, unos kilómetros al norte— pero es el que se llevó el nombre. El camino a Fisterra es la única ruta jacobea que sale de Santiago en lugar de llegar: son unos noventa kilómetros y tres etapas. La costumbre de quemar la ropa al llegar viene de un rito de purificación medieval y hoy está prohibida por el riesgo de incendio; también hay que tener cuidado con la playa del Mar de Fóra, que tiene corrientes que se han llevado a gente. Toda esta costa se llama Costa da Morte por la cantidad de naufragios: solo entre Fisterra y Malpica se contabilizan más de doscientos documentados.