Segovia en cuatro días

Se construyó en el siglo I, probablemente bajo Domiciano o Trajano, y traía agua desde el manantial de la Fuenfría, a diecisiete kilómetros, con una pendiente calculada para que el agua bajara sola sin desbordarse ni estancarse. Lo que se ve en la ciudad es solo el tramo final, el que salva el desnivel del valle. No lleva argamasa. Son unos veinte mil bloques de granito de la sierra, tallados para encajar por su propio peso, y esa es la razón de que aguante los terremotos: una estructura rígida se agrieta, y esta se mueve un poco y vuelve a asentarse. Estuvo llevando agua hasta 1973. Casi dos mil años de servicio ininterrumpido. La leyenda segoviana dice que lo construyó el diablo en una noche, a cambio del alma de una muchacha que estaba harta de subir cántaros, y que no llegó a tiempo por una piedra. La muchacha se salvó. Lo que sí estuvo a punto de acabar con él fue el tráfico: los gases de los coches que pasaban por debajo estaban disolviendo el granito. Se cortó al tráfico en 1992 y se restauró.

Es la última catedral gótica que se construyó en España, y su fecha lo explica todo: se empezó en 1525, cuando en el resto de Europa hacía décadas que se construía en renacimiento. Segovia eligió a propósito un estilo que ya era antiguo. El motivo es político. La catedral anterior estaba junto al alcázar y quedó destruida en 1520 durante la guerra de las Comunidades, cuando los comuneros la usaron como posición para atacar la fortaleza donde se hacían fuertes los partidarios del rey. Al reconstruirla se decidió llevarla lejos del alcázar, a la parte alta de la ciudad, y hacerla gótica como afirmación de identidad castellana frente a lo que venía de fuera con Carlos V. Se terminó en 1768. Del edificio anterior se salvó y se trasladó piedra a piedra el claustro, que es de finales del siglo XV y es lo más antiguo del conjunto. La llaman la Dama de las Catedrales por sus proporciones y por la torre, que con noventa metros fue durante un tiempo la más alta de España, hasta que un rayo se llevó su chapitel de madera en 1614.

El alcázar está sobre un espolón de roca en la confluencia del Eresma y el Clamores, un sitio fortificado desde época celtíbera y romana. Lo que se ve es sobre todo del siglo XIII al XV, con la torre de Juan II como pieza central. Aquí, el 13 de diciembre de 1474, Isabel salió de la fortaleza y fue proclamada reina de Castilla en la plaza. Fue también la residencia favorita de varios reyes Trastámara y, más adelante, prisión de Estado y sede del Colegio de Artillería. Las agujas de pizarra que le dan aspecto de cuento son en buena parte una reconstrucción. En 1862 un incendio arrasó las cubiertas y buena parte del interior, y lo que se levantó después siguió un modelo centroeuropeo que el edificio original no tenía del todo. Es auténtico en la estructura y romántico en el remate. Lo de que inspiró el castillo de la Cenicienta de Disney se repite mucho y no está documentado por la compañía. Lo que sí está es que Walt Disney visitó Segovia. Se puede subir a la torre de Juan II, ciento cincuenta y dos escalones.

Felipe II conoció en Hall, en el Tirol, una máquina que acuñaba moneda por laminación en vez de a martillo, y en 1583 mandó traer la tecnología y los técnicos a Segovia. El resultado fue el Real Ingenio de la Moneda: un complejo movido por el agua del Eresma capaz de producir piezas idénticas y perfectamente redondas, imposibles de recortar, con una precisión que ninguna ceca del mundo alcanzaba. Es la fábrica industrial más antigua que se conserva en pie en Europa y funcionó hasta 1869. Después fue harinera, y en el siglo XX quedó abandonada y a punto de derrumbarse; la restauración terminó en 2011. Las máquinas originales no se conservan: se reconstruyeron a partir de los planos.

Se consagró en 1208 y tiene doce lados alrededor de un edículo central de dos plantas: una construcción dentro de la construcción, pensada para custodiar una reliquia y para celebrar en su piso alto una vigilia de armas. La planta centralizada imita el Santo Sepulcro de Jerusalén, como otras iglesias europeas del mismo momento. La atribución a los templarios es popular y probablemente falsa. La documentación apunta a la Orden del Santo Sepulcro, y solo mucho después pasó a manos de los caballeros de Malta, que la conservan hoy. Lo que sí es cierto es que su forma responde a una orden militar. Guardó durante siglos un Lignum Crucis, un fragmento de madera que se veneraba como parte de la cruz, donado según la tradición por el papa Honorio III. La reliquia está hoy en la iglesia del pueblo de Zamarramala, al lado. Desde su puerta se ve el Alcázar entero de perfil, sobre el espolón, y es probablemente el mejor punto de la ciudad para entenderlo. Cierra los lunes y en enero.

Lo mandó construir Felipe V, el primer Borbón, sobre una granja de los monjes jerónimos. Era nieto de Luis XIV y se había criado en Versalles, y este palacio es su intento explícito de recuperar aquello: jardines a la francesa, parterres, bosquetes y estatuas mitológicas de plomo pintado. Las veintiséis fuentes monumentales son lo excepcional. Funcionan exactamente igual que en 1720 y no llevan ni una bomba: el agua baja por gravedad desde un embalse artificial de la sierra que se llama El Mar, a más altura que los jardines, y esa diferencia de cota es la que empuja los chorros. El de la Fama llega a los cuarenta metros. Precisamente porque dependen de la reserva de agua, solo se encienden unos días concretos del año, y no todas a la vez. Conviene mirar el calendario antes de ir. Felipe V está enterrado aquí, en la colegiata, y es el único rey Borbón que no descansa en El Escorial: dejó dicho que quería quedarse en La Granja. En 1918 un incendio destruyó buena parte del palacio.

Lo mandó construir Isabel de Farnesio, viuda de Felipe V, en 1751. La razón es una historia de familia: al morir su marido, su hijastro Fernando VI la apartó de la corte, y ella se hizo un palacio propio cerca de La Granja pensando en retirarse allí. Cuando estaba terminándose, Fernando VI murió y su propio hijo, Carlos III, subió al trono, así que ella volvió a Madrid y prácticamente no llegó a usarlo. Ese es el motivo de que esté medio vacío: nunca se amuebló del todo. Por dentro es un cuadrado perfecto de ochenta y cuatro metros de lado alrededor de un patio, de estilo italiano, muy distinto de todo lo demás que se construía entonces en España. Alfonso XII sí lo usó, y allí se retiró tras la muerte de su primera esposa, María de las Mercedes. El bosque de alrededor son unas setecientas hectáreas cercadas donde vive una población de gamos y ciervos que se acercan a la carretera de acceso. Están acostumbrados a los coches y conviene no darles de comer ni bajarse: son animales salvajes y en época de berrea los machos cargan.

Pedraza conserva su muralla con una sola puerta de acceso, la Puerta de la Villa, que tiene encima la cárcel medieval: se entraba y se salía por el mismo sitio y quien mandaba controlaba el paso literalmente desde arriba. En el castillo del fondo ocurrió algo con consecuencias europeas. Tras la derrota de Francisco I de Francia en Pavía en 1525, Carlos V lo liberó a cambio de que le entregara a sus dos hijos como rehenes. Los niños —el futuro Enrique II entre ellos— pasaron cuatro años encerrados en España, y parte de ese tiempo, en este castillo. La experiencia marcó al futuro rey francés de por vida. El castillo lo compró en 1926 el pintor Ignacio Zuloaga, que instaló allí su estudio. Sigue siendo de su familia. El pueblo se despobló casi por completo en el siglo XX y se recuperó a partir de los setenta con una normativa de conservación muy estricta, que es la razón de que no haya un solo cartel de neón. Las noches de las velas son dos sábados de julio: se apaga el alumbrado y se encienden unas treinta mil velas.

El Duratón se encajó en la caliza del páramo durante millones de años dibujando meandros de casi trescientos sesenta grados. La colonia de buitre leonado es la mayor de Europa en un espacio de este tamaño, y su recuperación es reciente: en los años setenta quedaban poco más de cien parejas, y la protección del cañón en 1989 permitió llegar a las quinientas actuales. Por eso el acceso en piragua se cierra de enero a julio, que es la época de cría. La ermita de San Frutos se levantó en el siglo XII sobre el eremitorio de un anacoreta del siglo VII; el terreno se estrecha tanto antes de llegar que hay una grieta llamada la Cuchillada de San Frutos, que según la leyenda abrió el santo con su báculo para detener a los musulmanes.