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Budapest en 5 días, las dos orillas

9 sitios

Pest los dos primeros días —el Parlamento y la basílica— y Buda el segundo, cruzando el puente de las Cadenas a pie. El tercero al parque, donde los baños Széchenyi y el castillo de Vajdahunyad están uno al lado del otro. El cuarto el mercado y subir al Gellért, y el quinto el barrio judío, que es donde se sale de noche.

Dónde están

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El plan, día a día

Una propuesta, no una obligación: al crear el viaje os lo repartís como queráis.

Día 1· 2 paradas

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Se levantó entre 1885 y 1904 y es el tercer parlamento más grande del mundo, con casi setecientas salas. La desproporción no es un error: se construyó para un país que entonces gobernaba una mitad del imperio austrohúngaro y que quiso un edificio a la altura de esa ambición. Cuando se terminó, Hungría estaba a catorce años de perder dos tercios de su territorio. El estilo es neogótico y está copiado del de Londres a propósito, porque el modelo parlamentario que Hungría quería era el británico. Pero la planta es simétrica y con cúpula central, algo que no tiene el inglés: bajo esa cúpula, en el eje del edificio, no se sienta nadie. Es un espacio vacío donde se guarda la corona de san Esteban. Esa corona tiene una historia extraña: se sacó del país en 1945 para que no cayera en manos soviéticas, acabó custodiada por Estados Unidos en Fort Knox y no volvió hasta 1978, en plena guerra fría.

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Tardó cincuenta y cuatro años en construirse y la cúpula se derrumbó entera en 1868, con la obra avanzada, obligando a empezar de nuevo. Se terminó en 1905 y mide noventa y seis metros, exactamente lo mismo que el Parlamento: la ciudad decidió por ley que ningún edificio superara esa altura, para que el poder político y el religioso quedaran empatados. El número no es casual. El 896 es el año en que las tribus magiares llegaron a la llanura del Danubio, y toda la Budapest de finales del XIX está construida alrededor de esa fecha: la basílica, el Parlamento y la primera línea de metro del continente se inauguraron para el milenario de 1896. Dentro, en una capilla lateral, se guarda la mano derecha momificada de san Esteban, el rey que cristianizó Hungría hace mil años. Se pasea por la ciudad cada 20 de agosto. Estuvo perdida siglos, apareció en Ragusa y volvió en el siglo XVIII.

Día 2· 2 paradas

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No es una fortificación, aunque lo parezca: se construyó entre 1895 y 1902 como mirador, sin ninguna función defensiva, para el mismo milenario que llenó la ciudad de edificios. Es decoración monumental de un país celebrándose. Sus siete torres representan las siete tribus magiares que llegaron en 896, y el nombre viene del gremio de pescadores, que según la tradición defendía este tramo de muralla en la Edad Media y que tenía su mercado justo debajo. Detrás está la iglesia de Matías, que sí es antigua y cuenta otra historia: durante la ocupación otomana fue mezquita, se le encalaron los frescos y se le quitaron los bancos. Cuando en 1686 los cristianos recuperaron Buda, un muro reventó durante el asedio y apareció detrás una imagen de la Virgen que llevaba siglo y medio tapiada, delante de los otomanos que rezaban allí. La ciudad cayó ese mismo día, y aquello se contó como milagro durante generaciones.

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Antes de él no había ningún puente permanente entre Buda y Pest. Se cruzaba en barca, y en invierno el hielo dejaba las dos ciudades incomunicadas durante semanas. El conde Széchenyi lo impulsó tras quedarse una semana atrapado sin poder cruzar para ir al funeral de su padre. Se inauguró en 1849 y cambió el país por algo que ahora parece menor: fue la primera vez que la nobleza húngara tuvo que pagar un peaje. Estaba exenta de impuestos por privilegio feudal, y aquí no hubo excepción. Ese detalle, escrito en la ley del puente, es el primer agujero legal en el sistema de privilegios y se considera el arranque de la Hungría moderna. Lo volaron los alemanes en 1945 al retirarse, junto con todos los demás puentes de la ciudad. Se reconstruyó igual y se reabrió exactamente cien años después de su inauguración. Los leones de los extremos son los originales.

Día 3· 2 paradas

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Budapest está sobre una falla geológica y por esa grieta suben más de cien manantiales termales al día, unos setenta millones de litros. No es una tradición importada: es que el agua caliente sale sola del suelo, y la ciudad lleva dos mil años organizándose alrededor de eso. Los romanos ya construyeron termas aquí. La cultura de baño que se ve hoy, sin embargo, la dejaron los otomanos, que ocuparon la ciudad ciento cincuenta años a partir de 1541 y levantaron hamames de los que aún funcionan varios. El Széchenyi es de 1913 y responde a otra idea: no es un baño turco, es un balneario de Estado en estilo neobarroco, construido cuando Hungría quería demostrar que era una capital europea de primera. Su agua viene de un pozo de más de mil metros de profundidad perforado en 1878, y sale a setenta y siete grados. Lo del ajedrez en el agua no es un montaje para turistas: hay socios que llevan cuarenta años viniendo a jugar la misma partida.

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Es un edificio hecho de citas. Para el milenario de 1896 se levantó aquí un pabellón provisional, de cartón y madera, que reunía copias de veintiún edificios reales repartidos por el reino húngaro: un trozo de castillo de Transilvania, un claustro románico, una portada gótica, una fachada barroca. La idea era enseñar mil años de arquitectura del país en un paseo. Gustó tanto que, cuando terminó la exposición y tocaba desmontarlo, la gente pidió que se quedara. Se volvió a construir en piedra y ladrillo entre 1904 y 1908, idéntico. Dentro hay una estatua encapuchada y sin rostro: es Anónimo, el cronista que escribió la primera historia de Hungría en el siglo XIII y del que no se sabe ni el nombre. Los estudiantes le tocan la pluma antes de los exámenes, y por eso está brillante. El parque de alrededor es de 1751 y se considera el primer parque público del mundo diseñado como tal.

Día 4· 2 paradas

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Se inauguró en 1897 y responde a un problema concreto: Budapest crecía a toda velocidad, la comida se vendía en la calle sin ningún control y las epidemias se repetían. Se decidió meter el abastecimiento bajo techo, con inspección sanitaria, y se construyeron cinco mercados a la vez. Este es el central. Está pensado como una máquina. Tiene un ramal de tren que llegaba por un túnel desde la estación, y un canal desde el Danubio por el que entraban barcazas directamente al sótano para descargar. Los dos accesos siguen existiendo, tapiados. En el techo se puso cerámica Zsolnay, un esmalte inventado en Pécs que resiste la helada, algo que en este clima no era menor. El edificio se hundió en los bombardeos de 1945 y estuvo décadas funcionando a medias, hasta que se restauró entero para 1994. Lo de arriba, con los puestos de recuerdos, es de entonces; abajo sigue siendo el mercado de siempre.

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La colina lleva el nombre de un obispo italiano al que, según la tradición, los húngaros paganos metieron en un barril con clavos y tiraron por esta ladera en 1046, durante una revuelta contra la cristianización. Hay una estatua suya a media altura, mirando al río. Lo que corona la colina es una ciudadela militar, y no se construyó para defender la ciudad: los Habsburgo la levantaron en 1854, después de aplastar la revolución húngara de 1848, y apuntaron los cañones hacia dentro. Era una fortaleza para vigilar a la población, y todo el mundo aquí lo sabía. La estatua de la Libertad de arriba, una mujer con una palma en alto, se puso en 1947 en memoria de los soldados soviéticos que expulsaron a los alemanes. En 1989 se le quitaron las figuras del ejército rojo y se le cambió la inscripción, y en lugar de derribarla se la dedicó a todos los que dieron su vida por Hungría. Las estatuas retiradas están en un parque a las afueras.

Día 5· 1 parada

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Este era el barrio judío, y en 1944 se convirtió en gueto. Se encerró a unas setenta mil personas en unas pocas manzanas durante los últimos meses de la guerra. Después, el barrio quedó medio vacío y arruinado, y el régimen comunista lo dejó caer durante cuarenta años sin invertir un forinto. De ahí salieron los ruin bars. A partir de 2002, unos edificios abandonados y pendientes de derribo se alquilaron a precio simbólico y se llenaron de muebles recogidos de la calle, sin reformar nada: el primero, el Szimpla, empezó siendo exactamente eso. La estética de escombro no era un estilo, era el estado real del inmueble. En medio del barrio sigue en pie la Gran Sinagoga, la segunda más grande del mundo, y detrás hay un sauce metálico con las hojas grabadas con nombres. Es de los pocos monumentos del Holocausto que se pagó con donaciones privadas, en buena parte de actores estadounidenses, en 1991.

Antes de ir

💡El tranvía 2 es el mejor mirador y cuesta un billete

Va pegado al Danubio por la orilla de Pest, con el Parlamento y el castillo enfrente. Un billete sencillo, veinte minutos, y ves de un tirón lo que otros pagan en barco.

💡El agua del grifo se bebe y las fuentes están por todas partes

No compres botellas: el agua de Budapest es buena y hay fuentes en los parques y en las estaciones. En los restaurantes tienes que pedirla, porque por defecto te traen la de botella.

💡A las termas se va con chanclas y gorro no, pero con chanclas sí

Bañador, chanclas y toalla: alquilar la toalla allí cuesta casi lo que la entrada. Compra el billete por internet para saltarte la cola y ve a primera hora o pasadas las siete.

💡Aquí se paga en florines, no en euros

Muchos sitios aceptan euros y te cobran un cambio horrible. Paga con tarjeta en florines y, si el datáfono te ofrece cobrar en euros, di que no: eso siempre sale peor.

💡No brindes con cerveza chocando los vasos

Es una vieja historia de 1849 y hoy medio en broma, pero a los húngaros mayores les sigue chirriando. Con vino o con pálinka, todo lo que quieras; con cerveza, se levanta el vaso y ya.

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