Ibiza en dos días

La colina lleva ocupada desde los fenicios, y bajo Dalt Vila hay capas púnicas, romanas, árabes y catalanas. Las murallas que se ven son renacentistas: se levantaron entre 1554 y 1585 por orden de Felipe II, con el ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi y después Jacobo Paleazzo Fratín, en respuesta a la amenaza turca y berberisca en el Mediterráneo. Son un ejemplo excepcionalmente completo de fortificación abaluartada del siglo XVI: siete baluartes unidos por lienzos inclinados, diseñados para resistir artillería y no asaltos con escala. Se conservan enteras porque Ibiza dejó de tener valor militar y nadie las derribó para crecer, a diferencia de casi todas las ciudades amuralladas europeas. El Portal de ses Taules, la entrada principal, tiene a los lados dos estatuas romanas encontradas en la isla y colocadas ahí como trofeo. Dalt Vila, la necrópolis púnica y la pradera de posidonia forman un único conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Estas salinas se explotan desde época púnica, hace más de dos mil quinientos años, y fueron durante siglos la principal riqueza de Ibiza: la sal era imprescindible para conservar pescado y carne, y la ibicenca abastecía a media Europa. Fueron propiedad de la corona y después de una empresa privada, y se siguen explotando hoy en pequeña escala: la sal se recoge en verano y se apila en montones blancos que se ven desde la carretera. El sistema de estanques comunicados, con el agua pasando de uno a otro y concentrándose por evaporación, es esencialmente el mismo que hace siglos. El parque natural que las protege, declarado en 2001, abarca también la costa y el fondo marino hasta Formentera, e incluye la pradera de posidonia declarada Patrimonio de la Humanidad. Es escala migratoria para más de doscientas especies de aves, entre ellas los flamencos que paran en otoño. El pinar que da sombra a la playa llega hasta la arena porque nunca se construyó aquí.

Las calas del oeste de Ibiza miran a dos islotes, Sa Conillera y S'Illa des Bosc, y a un tercero más pequeño. En Sa Conillera hay un faro y, según una tradición muy repetida en la isla, allí habría nacido Aníbal, algo que no sostiene ninguna fuente antigua. Ibiza fue colonia cartaginesa desde el siglo VII antes de Cristo y ese pasado sí es real y profundo: su nombre viene de Ibossim, la isla del dios Bes, y la necrópolis del Puig des Molins conserva más de tres mil tumbas púnicas, la mayor del Mediterráneo occidental. Los cambios de color del agua que se ven aquí no son un efecto de la luz sino del fondo: alternan manchas de arena clara, praderas de posidonia oscura y roca, y cada una devuelve un azul distinto. Toda esta costa está dentro del ámbito protegido de la reserva marina, y en verano el acceso por carretera se satura: el aparcamiento se llena a media mañana.

Es Vedrà es un peñón calcáreo de trescientos ochenta y dos metros que emerge a poco más de dos kilómetros de la costa. Está deshabitado y su acceso está restringido: forma parte de una reserva natural y en él anida el halcón de Eleonora, una rapaz que cría en verano para alimentar a sus pollos con aves migratorias. Tiene una fama esotérica considerable —se le atribuyen anomalías magnéticas y se le identifica con la isla de las sirenas de la Odisea— sin ningún respaldo científico. Las mediciones no muestran nada anómalo. Su historia documentada es más concreta y más extraña: en 1855, un sacerdote carmelita, Francesc Palau, se retiró a vivir a la isla en soledad, y sus escritos sobre visiones en el peñón alimentaron buena parte de la leyenda posterior. La Torre des Savinar, desde la que mejor se ve, es una torre de defensa de 1756, parte del sistema de vigilancia costera contra los corsarios, y se comunicaba visualmente con las torres vecinas.