Ibiza en seis días

La colina lleva ocupada desde los fenicios, y bajo Dalt Vila hay capas púnicas, romanas, árabes y catalanas. Las murallas que se ven son renacentistas: se levantaron entre 1554 y 1585 por orden de Felipe II, con el ingeniero italiano Giovanni Battista Calvi y después Jacobo Paleazzo Fratín, en respuesta a la amenaza turca y berberisca en el Mediterráneo. Son un ejemplo excepcionalmente completo de fortificación abaluartada del siglo XVI: siete baluartes unidos por lienzos inclinados, diseñados para resistir artillería y no asaltos con escala. Se conservan enteras porque Ibiza dejó de tener valor militar y nadie las derribó para crecer, a diferencia de casi todas las ciudades amuralladas europeas. El Portal de ses Taules, la entrada principal, tiene a los lados dos estatuas romanas encontradas en la isla y colocadas ahí como trofeo. Dalt Vila, la necrópolis púnica y la pradera de posidonia forman un único conjunto declarado Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Estas salinas se explotan desde época púnica, hace más de dos mil quinientos años, y fueron durante siglos la principal riqueza de Ibiza: la sal era imprescindible para conservar pescado y carne, y la ibicenca abastecía a media Europa. Fueron propiedad de la corona y después de una empresa privada, y se siguen explotando hoy en pequeña escala: la sal se recoge en verano y se apila en montones blancos que se ven desde la carretera. El sistema de estanques comunicados, con el agua pasando de uno a otro y concentrándose por evaporación, es esencialmente el mismo que hace siglos. El parque natural que las protege, declarado en 2001, abarca también la costa y el fondo marino hasta Formentera, e incluye la pradera de posidonia declarada Patrimonio de la Humanidad. Es escala migratoria para más de doscientas especies de aves, entre ellas los flamencos que paran en otoño. El pinar que da sombra a la playa llega hasta la arena porque nunca se construyó aquí.

Los fenicios llegaron a Ibiza hacia el 654 antes de Cristo y este fue su primer asentamiento: unas cuatro hectáreas de casas de piedra apretadas en un promontorio, con hornos metalúrgicos para fundir plomo y plata. Se abandonó de forma ordenada apenas treinta años después —no hay señales de destrucción ni incendio— cuando la comunidad se trasladó a la bahía donde hoy está la ciudad de Ibiza, un puerto mucho mejor. Ese abandono repentino es lo que lo ha conservado: nadie construyó encima. Junto con Dalt Vila, la necrópolis de Puig des Molins y las praderas de posidonia forma el conjunto que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad en 1999.

Las calas del oeste de Ibiza miran a dos islotes, Sa Conillera y S'Illa des Bosc, y a un tercero más pequeño. En Sa Conillera hay un faro y, según una tradición muy repetida en la isla, allí habría nacido Aníbal, algo que no sostiene ninguna fuente antigua. Ibiza fue colonia cartaginesa desde el siglo VII antes de Cristo y ese pasado sí es real y profundo: su nombre viene de Ibossim, la isla del dios Bes, y la necrópolis del Puig des Molins conserva más de tres mil tumbas púnicas, la mayor del Mediterráneo occidental. Los cambios de color del agua que se ven aquí no son un efecto de la luz sino del fondo: alternan manchas de arena clara, praderas de posidonia oscura y roca, y cada una devuelve un azul distinto. Toda esta costa está dentro del ámbito protegido de la reserva marina, y en verano el acceso por carretera se satura: el aparcamiento se llena a media mañana.

Es Vedrà es un peñón calcáreo de trescientos ochenta y dos metros que emerge a poco más de dos kilómetros de la costa. Está deshabitado y su acceso está restringido: forma parte de una reserva natural y en él anida el halcón de Eleonora, una rapaz que cría en verano para alimentar a sus pollos con aves migratorias. Tiene una fama esotérica considerable —se le atribuyen anomalías magnéticas y se le identifica con la isla de las sirenas de la Odisea— sin ningún respaldo científico. Las mediciones no muestran nada anómalo. Su historia documentada es más concreta y más extraña: en 1855, un sacerdote carmelita, Francesc Palau, se retiró a vivir a la isla en soledad, y sus escritos sobre visiones en el peñón alimentaron buena parte de la leyenda posterior. La Torre des Savinar, desde la que mejor se ve, es una torre de defensa de 1756, parte del sistema de vigilancia costera contra los corsarios, y se comunicaba visualmente con las torres vecinas.

Sant Antoni tiene la peor fama de la isla por el turismo de fiesta británico de los años ochenta y noventa, concentrado en unas pocas calles, y el resto del municipio no se parece a eso. El paseo del oeste, entre el puerto y el Caló des Moro, es donde nació una costumbre que hoy se repite en medio mundo: aplaudir la puesta de sol. Empezó en los años ochenta en los bares de esta franja, con música ambiental compuesta o seleccionada para acompañar el ocaso, y de ahí salió todo un género musical, el chill out, y una serie de recopilatorios que llevan el nombre de la isla. La bahía de Portmany es la más resguardada de Ibiza y por eso fue el puerto natural del oeste desde la antigüedad. En el pueblo, bajo la iglesia, está Sa Capelleta de Santa Agnès de Corona, una capilla subterránea excavada en la roca de origen paleocristiano, del siglo IV o V, que casi nadie visita.

Santa Gertrudis se formó en el siglo XVIII alrededor de su iglesia, en el centro geográfico de la isla, en una zona de tierra roja y almendros. Su carácter actual viene de los años sesenta y setenta. Ibiza fue destino de la contracultura europea, y muchos de los que llegaron entonces no se instalaron en la costa sino en el campo, comprando fincas payesas baratas en el interior. Santa Gertrudis y sus alrededores concentraron a buena parte de esa comunidad, y de ahí las galerías, las tiendas de anticuarios y los restaurantes que hoy tiene un pueblo de dos calles. La casa payesa ibicenca, encalada, de volúmenes cúbicos y techos planos, fue estudiada en los años treinta por arquitectos racionalistas —Le Corbusier la elogió— y se considera un antecedente popular de la arquitectura moderna. El interior de la isla conserva los caminos rurales, las paredes de piedra seca y las norias, y es lo que menos ha cambiado en cincuenta años.

Las iglesias payesas de Ibiza son fortalezas y esa es su característica definitoria: muros de dos metros, ventanas mínimas, azotea plana con pretil y un patio porticado delante donde se refugiaba la población. Se construyeron así porque hacía falta. Entre los siglos XVI y XVIII los ataques berberiscos fueron continuos en las Pitiusas, y la iglesia era el único edificio sólido de cada parroquia rural: cuando las torres de la costa daban la señal, la gente subía con el ganado y las provisiones y se encerraba dentro. El Puig de Missa se levantó a finales del siglo XVI sobre un cerro que domina la bahía de Santa Eulària, y a su alrededor se agrupaba el poblado antiguo. Los vecinos bajaron al llano solo en el siglo XIX, cuando se acabó el peligro. Su patio porticado, encalado y con arcos desiguales, es el mejor conservado de la isla. Al lado hay un cementerio y un museo etnográfico en una casa payesa tradicional.

La tradición de los tambores empezó en los años sesenta con los hippies que se instalaron en el norte de la isla, y se ha mantenido cada domingo al atardecer durante sesenta años; en verano se junta tanta gente que el ayuntamiento regula el acceso. El islote que se ve enfrente es el Cap Bernat, y la costumbre de llamarlo el Dedo de Dios es reciente y turística: los payeses lo llamaban simplemente s'illa. Las casetas varadero excavadas en la roca son de piedra seca y sabina, la técnica tradicional ibicenca, y siguen perteneciendo a familias de pescadores del pueblo de Sant Joan.